Tai oficialu. Pavasario mados manija yra kelionės – iš tiesų, sinonimai greitai senka, kad būtų galima apibūdinti klajoklišką, klajojantį ir besiblaškantį dizainerių žvilgsnį. Čia yra trys neveikiantys. Ši nepaliaujamo judėjimo idėja nėra tik Kim Jones įkvėpimo šaltinis – tai gyvenimo būdas. Jis yra žmogus, apimtas klajonių, žmogus, kuris per pastarąjį dešimtmetį vienas keliavo į Japoniją daugiau nei 70 kartų, be to, daug kur.
Neatsilikti nuo Joneso yra sunkus darbas. Tinkamai, jam pavesta sukurti vyriškus drabužius Louis Vuitton – namui, kurio raison d’être buvo kelionės idėja. Retai kas, bet kur toliau su Jonesu, kai kalbama apie įkvėpimą. Scenos daro siūles.
Kaip tada kitą sezoną Jonesas nusprendė ne pabėgti, o grįžti? Jo pavasario „Louis Vuitton“ šou buvo ne apie keliones, o apie grįžimą namo. Tipiška Joneso mada, tai susiję ne su viena vietove, o su trijule: Afrika, kur jis užaugo; Londone, kur įgijo išsilavinimą; ir Paryžiuje, kur gyvena ir dirba dabar.
Pastarosios dvi buvo akivaizdžiausios: Afrika, prabangių egzotiškų krokodilų ir stručio odų, masajų įkvėptų čekių šaltinis ir savanos balinta, smėlio spalvos paletė, kurioje dominuoja šviesiai, taupe ir ecru (pavadintume tai). smėlio spalvos); o Londonas pasidavė pankui. „Visada kažkas yra paslėptas Londone“, - sakė Jonesas. Tiesą sakant, jų buvo labai daug. Jonesas yra aistringas pankų atminimo daiktų kolekcionierius – jo minia Vivienne Westwood ir Malcolmo McLareno kūriniai iš sekso ir kurstytojų eros yra neprilygstami, įskaitant daugybę muziejų. kelnės, D formos žiedai ir šunų antkakliai, nors ir puikiai išbaigti prancūziškai. Beje, šis šuns antkaklis buvo archyvinio Vuitton stiliaus, dažniau naudojamas šunims, pavadintas „Baxter“.
Būtent dėl šių keistų, anachroniškų krosoverių ši kolekcija tikrai sužavėjo. Kaip apie afrikietiškus čekius, prilygstančius tartanui tose liesose, surištose juostose? Arba, kad punk naudingumo detalės Jonesui buvo susijusios su funkciniu „Vuitton“ istorijos aspektu, tradicinių bagažinių spaustukais ir tvirtinimais. Rožinio įdegio bombonešis spuoguotumo protrūkyje, būdingame stručio odai, priminė seną posakį: pankas yra tarsi dėmės. Išskyrus atvejus, jei šie „Vuitton“ būtų spaudžiami, tai būtų SPA centre Champneys. Tada yra faktas, kad bagažinės buvo vadinamos „plastiko ypatumais“ ir mintis, kad, tiesą sakant, „Vuitton“ dengta drobė yra šlovintas (ir labai brangus) plastikas. Šiame pasirodyme Džounsas taip pat turėjo tikrų dalykų – permatomus guminius apkasus, išgraviruotus LV monograma ir atspausdintus mutavusių gyvūnų žvėrynu, kurį užrašė dizainerio draugai ir buvę bendradarbiai Jake'as ir Dinosas Chapmanai.
Ką reiškia grįžimas namo? Pažintis. Nors ir nenorėtumėte to vadinti didžiausių hitų kolekcija, joje pasipylė idėjomis, kurias Jonesas tyrinėjo per visą savo darbo laikotarpį. Tie Chapmano atspaudai buvo vienas; afrikietis patikrina kitą, debiutuojantį penkerius metus prieš sezoną, šiandien perdirbtą, bet vis dar atpažįstamą. Kai Chapmano zombių zoologijos sodas vaikščiojo laisvai, jis buvo per Vuitton monogramą, įkvėptą originalaus dizaino plano, sukurto 1896 m. – monogramos šaknis, lygiai taip pat, kaip Jonesas tyrinėjo savo šaknis.
Tiesą sakant, tai buvo kelionė, kuria Jonesas nusprendė mus nuvežti šį sezoną – savo ir Louis Vuitton atminties juosta. Maišelių formos buvo sąmoningai iškeltos iš archyvų – garlaivis tapo kuprine; 70-ųjų Duffel stilius, vadinamas Randonnee, gavo naują dirželį; „Valise“ bagažinės buvo komplektuojamos su springbok arba elektriniu mėlynu zebru. Grįžimo į namus elementas lėmė pasirodymą, kuris atrodė, ko gero, šiltesnis nei naujausias etiketės pasirodymas; tikrai asmeniškesnis, o tai neišvengiama atsižvelgiant į Joneso ryšį su nagrinėjamomis temomis. Tai suteikė jai papildomo įspūdį – blizgančią veido patrauklumą. Tai suteikė jai gilumo, o tai ypač sudėtinga nagrinėjant anksčiau taip kruopščiai iškastas temas.
Joneso nuorodos šiandien ne tiek išaukštino, kiek rekontekstualizavo panką. Tai parodė, ką gali reikšti maištas XXI amžiaus prabangos prekių namuose. Antakiai bus pakelti, bet maištas yra ne viešnamyje šliaužiančių, saugiai susegtų pankų apranga, pasiūlyta kaip „Vuitton“ vyriški drabužiai, o dizaineris suteikė laisvę juos pristatyti. Dėl to šis pasirodymas išsiskyrė vis labiau prisotintame prabangos prekių kraštovaizdyje.