Patys juose nebuvo nieko išskirtinio ekscentriško Maison Kitsuné naujausia vyriška kolekcija. Galima net ginčytis, kad tokie gaminiai kaip „micro-erringbone Mac“, „pin-dot“ kostiumas ir puikiai tinkantys balti džinsai patvirtino kaip niekad dailesnę ir patrauklesnę išvaizdą. Tačiau priešais siurrealistišką objektų pilną dykumą – Pierpaolo Ferrari susapnuotą inscenizaciją – kolekcija persikėlė į kitą registrą ir posūkiai užvaldė. Dabar išskirtiniai buvo rugiagėlių mėlynos spalvos kurmio odos darbo aprangos švarko ir kelnių derinys, dryžuotas ir pikseliuotas bandanos raštas, opariniai žakardo mezginiai ir kvazisardoniškas marškinėliai su užrašu „Man reikia Kitsuné, kad padarytų mane laimingą“. Poreikis yra santykinis.
Vis dėlto „Maison Kitsuné“ kaip drabužių etiketė (nes ji taip pat yra įrašų kompanija ir vis dažniau maža parduotuvių-kavinių imperija) veikia taip gerai, kad vaikinai gali lengvai nustatyti, kurie kūriniai plaukioja jų valtyje. Augant prekės ženklui, jis išlaiko savo kultinį statusą, tikriausiai todėl, kad vaikai perka pradinio lygio daiktus, o bankininkai savo savaitgalio spintas puošia lininiu paltu, įrėmintu universiteto apykakle, arba japonišku indigo spalvos meškiuku ir šortais.
Prieš išskirdamas tuos ir kitus daiktus, Gildas Loaëcas paaiškino, kad šio sezono tema buvo Paryžiaus dykuma, dvilypis, dvigubas nuoroda į tai, kaip miestas išsivalo vasarą, ir į Sacharos tuaregus, žinomus dėl savo dažytos mėlynos spalvos tekstilės. Loaëc vėl ir vėl grįžo prie to, kaip jis ir partnerė Masaya Kuroki pirmenybę teikė minkštiems audiniams (megztiniai su kilpinėmis apykaklėmis) ir lengvu prisilietimu (safari striukė iš poplino). Viename ypač dėvėtame megztinyje buvo užrašas Doux (prancūziškai minkštas) visomis didžiosiomis raidėmis. Vis dėlto, nepaisant visų animacinių pokalbių, kolekcija pakankamai gerai kalbėjo už save.
48.8566142.3522219