Kūrybinis direktorius Pierpaolo Piccioli suintrigavo nespalvota ir puikiai sukurta 2021 m. rudens kolekcija.
Pierpaolo Piccioli atidarė savo Valentino kolekcijos užrašus su citata iš italų menininko Lucio Fontana, kuris įkūrė erdvizmą ir garsiai pjaustytas ir nudūrytas drobes. Nuoroda buvo tinkama, nes dizaineris pristatė visiškai naują siluetą – itin trumpas sukneles ir sijonus – dramatiškai iškirpdamas ir pakeitęs jam būdingų grindų ilgio ir sklandžių dizainų proporcijas.
Vyriškos kelnės taip pat buvo apkarpytos iki kulkšnių. Piccioli eksperimentavo su trumpesnėmis pavasario išvaizdomis, tačiau pripažino, kad tai buvo pagrindinė rudens koncepcija.
Dizainerė susitiko su nedidele grupele žurnalistų – visi tinkamai patikrintų ir socialiai nutolusių – po pasirodymo, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas iš Piccolo Teatro di Milano pirmadienį, tą dieną, kai Milane ir Lombardijos regione vėl buvo taikomi griežtesni apribojimai, patekę į vadinamąjį. oranžinė zona – tik žingsnis žemiau raudonosios zonos – dėl koronaviruso infekcijų pagausėjimo. Jaukią nuotaiką sustiprino gyvas Cosimos ir Milano simfoninio orkestro Giuseppe Verdi pasirodymas, sušukęs Sinéad O'Connor dainą „Nothing Compares 2U“.
Tačiau dizaineris norėjo perteikti laisvės ir vilties žinią, sakydamas, kad teatro atidarymas po tiek daug mėnesių trukusio karantino buvo „drąsus, beveik pankiškas ženklas“, galintis „dalytis pasirodymo emocijomis, kai vyksta bendruomenės veikla. paneigta“. Jis pabrėžė, kad Piccolo yra „progresyvios kultūros simbolis ir įkūnija visas vertybes, kurias atstovauja mūsų prekės ženklas, tai yra įtraukumo ir laisvės vieta“.
Piccoli sakė, kad nori būti ryžtingas ir pasiūlyti aiškią žinią. Jis taip ir padarė, nes kolekciją sudarė tikslūs elementai ir daugiausia juoda ir balta paletė, išskyrus keletą auksinių išvaizdų. Tai buvo odė Valentino meistriškumui ir amatininkams, nes siuvinėjimai ir intarsija buvo išskirtiniai ir neįtikėtinai detalūs, beveik panašūs į madą. Piccioli niekada neatsiriboja nuo to, ką jis vadina „couture kaip kultūros dvasia, bet skirta kasdieniam naudojimui ir be jokios praeities nostalgijos“.
Tai, kas atrodė kaip tinklinis vėžlys, iš tikrųjų buvo pagamintas iš susuktų audinių juostelių, uždėtų ant tiulio, formuojančių deimantinį raštą ir dėvima sluoksniais po marškiniais, megztiniu ir paltu. Archyvinis makro V logotipas arba makro langelių tinklelis blizgėjo intarsija, kuri suteikė tekstūros, o nėriniuotas Viktorijos laikų seilinukas papuošė taškuotą suknelę. Viršutiniai drabužiai buvo puikūs, nes Piccioli persvarstė povus ir švarkus kaip pelerinus – tai dar vienas mados priminimas.
Vakarui ilgis grįžo ant plaukiojančių chalatų.
Išskirtinis buvo juodas šifono chalatas iš atskirų skydelių, sujungtų juostelėmis. Romantiškas? Galbūt, bet Piccioli paaiškino, kad romantizmas jo žodyne reiškia ne „gražus, o Sturm und Drang, tai pasirinkimas būti individu, o ne grupe, tai pankiška anarchija ir subjektyvumas. Tai asmeniškesnis romantizmas, intymesnis, yra erotiškumo, bet tai ne seksuali moteris ar mačo vyras, nėra stereotipų, tik asmeniški žmonės, be jokių klišių.
Aksesuarai taip pat nenuvylė. Be naujų dygliuotų batų su dygliuotais pirštais, dizainerė parodė batus su išgraviruotais guminiais žiedlapiais, kurie sumažino jų tvirtumą.
Piccioli atsisakė nuorodų į Valentino Garavani 1989 m. mados kolekciją, įkvėptą Vienos architekto Josepho Hoffmano, taip pat paženklintą dekoratyviniais juodai baltais motyvais.
„Nežiūriu į praeitį ar archyvus, juos peržiūrėti reikštų mėgdžioti, o po 20 metų Valentino, manau, įsisavinau prekės ženklo kodus ir perdariau juos kitaip, jie yra dalis aš. Sunku būtų atskirti mano tapatybę nuo Valentino“, – sakė jis. „Ryšys su praeitimi yra estetinės tapatybės dalis“.
Pierpaolo Piccioli
Iš tiesų, kolekcija atrodė šviežia ir turėtų būti skirta jaunesnei kartai, kuriai prekės ženklas rūpinosi. Piccioli sprendimas bendradarbiauti su aktore, dainininke ir aktyviste Zendaya, kad būtų rodomi pavasario skelbimai, atitinka jo tikslą padaryti etiketę labiau sinchronizuotą su laiku ir įtraukti į ją, kartu išlaikant aukštus kodus.
Nors laidoje buvo cituojamas Fontana, Piccioli teigė, kad kolekcijoje nėra konkrečios temos. Tiesą sakant, dizaineris nemėgsta pasakojimo madoje, manydamas, kad kai kuriais atvejais tai tapo savotiška gudrybe. „Pasakojimas yra pats rinkinys, per savo darbą galiu daryti politiką, atnešti vertybes ir emocijas, kalbą, o buvimas čia yra veiksmas.