MILANAS, 2016 M. SAUSIO 17 D
pateikė ALEXANDER FURY
Ikona yra per daug vartojamas terminas šiuolaikinėje kultūroje, ne tik madoje. Šiuo metu jame galima apibūdinti viską nuo mėsainio iki apatinių kelnaičių. Per 2016 m. rudens Calvin Klein kolekcijos šou tūkstančiai rėkiančių merginų skandavo Cameron Dallas vardą, akivaizdžią internetinę sensaciją. „Jis yra mūsų ikona“, – pasakė viena iš jų, jos veidu riedant ašaroms. Atrodo, kad niekas iš mados brolijos nebuvo apie jį girdėjęs, taip pat negalėjome išsiaiškinti, ką jis padarė. Tai buvo gana Warholian.
Tai yra piktogramos; nėra tiek daug, kad visi galėtų sutikti. Vis dėlto Italo Zucchelli turi daugiau nei keletą „Calvin Klein“ – drabužiai su logotipu pažymėta juosmuo ir pirmieji pasaulyje beprotiškai sėkmingi dizainerių džinsai užima aukštas vietas; taip pat yra tie įdegę, tonuoti ir pusiau apsirengę pusdieviai, kuriuos įamžino Bruce'as Weberis, tokie vaikinai, apie kuriuos tos paauglės merginos būtų rėkusios prieš 20 metų. Aukso, platinos ir rožinio aukso spalvos folijos nailonas įrėmino šiuolaikinių vyrų kolegų veidus ir kūnus, nupoliruotus modelius, dėl kurių Calvin Klein šou atrodo visiškai kitaip nei visi kiti vyriški drabužiai. Negalėjau nepagalvoti, kad jie šiek tiek primena paauksuotas katalikiškas įtartinai gražių šventųjų ikonas. Bet gal tai nebuvo tyčia.
Šį kartą Zucchelli sukūrė savo kolekciją ant kitos ikonos: vyro kostiumo. „Norėjau parodyti universalią vyrų siuvimo galią“, – sakė jis. Jis nusprendė tai padaryti pirmą kartą apsivilkdamas savo vyriškus kostiumus moterims – drąsiam modeliui, pavyzdžiui, Mariacarla Boscono, Iselin Steiro, Jessica Miller ir Gemma Ward. Jie nėra tiksliai Linda, Christy, Claudia ir Naomi, bet buvęs ketvertas, jie turi momentinio atpažinimo veiksnį. „Tai jausminga, seksualu“, – sakė Zucchelli apie tuos „Calvin“ kostiumus, kuriuos ant plikos odos dėvi tiek vyrai, tiek moterys. Jie buvo nepriekaištingai iškirpti – kartais taip tobulai, kad net nesuvokei, kaip jie suformavo raumeningus modelius iki Supermeno proporcijų. Ne todėl, kad jie dar nebuvo iš prigimties apdovanoti: norint gerai atrodyti CK su juosmenimis apjuostuose apatiniuose kaip viršutiniuose drabužiuose, kurių apatiniai kostiumo švarkai parodos pabaigoje turi būti aptempti. Visi žinome, ką tai reiškia.
Tačiau transformacija yra patraukli mados tema, ypač čia, Kleine. Zucchelli džinsinį audinį pavertė žakardu, kruopščiai išaustu į kasdienį nusidėvėjimą ir plyšimą, todėl kasdienybė tapo vertinga. Zucchelli pirmą kartą panaudojo tą džinsinį žakardą pavasariui, todėl jiems trūko malonaus netikėtumo jausmo. Taip pat ir folija, kuri priminė labai specifinę Helmuto Lango kolekciją. Niekas nebuvo suklaidintas. Alchemija buvo nuoroda, kurią Zucchelli išmetė – matyt, jis yra nepaprastai entuziastingas ir turi biblioteką, pilną žinynų šia tema. Tai buvo prasminga ir kaip tariamas viso to metalinio nailono įkvėpimas, padidinantis utilitarinių anorakų ir MA1 švarkų vizualinį poveikį; ir galbūt dėl paslaptingojo Dalaso buvimo pirmoje eilėje. Protingas googlinimas nustatė, kad jis buvo paverstas popkultūros platina per XXI amžiaus socialinės žiniasklaidos alcheminę galią (matyt, jis yra ypač įgudęs socialinės žiniasklaidos platformos „Vine“ vartotojas).
Ar Zucchelli alchemizavo auksą iš Kleino su šia kolekcija? Ne visai. Kostiumai buvo glotnūs, bet tvarkingi; metaliniai pamušalai buvo sulaikyti, bet jie jautėsi apriboti redakcijos. To tikrai ikoniško Kleino prekės ženklo taip pat nepakako. Apskritai, Zucchelli pristatė šou, kuris buvo gana solidus sidabras, apvilktas gerai iškirptu juodu kostiumu.