MILANAS, 2016 M. SAUSIO 18 D
pateikė ALEXANDER FURY
Be galo daug kalbame apie mados filosofijas, apie norą drabužius įterpti į platesnį, intensyvesnį intelektualinį pagrindą. Taip, taip, tai yra striukė. Bet ką tai reiškia?
„Gucci“ mados filosofija – kaip ir daugumoje visko „Gucci“ visatoje – per pastaruosius 12 mėnesių, nuo tada, kai buvo paskirtas kūrybos direktorius Alessandro Michele, pasikeitė. Basta iki seksualumo, iki Tom Fordo šlovės metų pagirių. Gucci drabužiai atrodo kitaip, todėl jų mąstymas taip pat turi būti kitoks. Šiandien Gucci nuoširdžiai remiasi filosofais, tokiais kaip marksistinis teoretikas Walteris Benjaminas, kryžminės nuorodos kaip gerai parengta esė. Užkulisiuose Alessandro Michele truktelėjo „Aertex“ liemenę su Snoopy portretu. „Žinai, – svarstė jis, – Snūpis yra kaip filosofas. Jis šypsojosi.
Šiandien Gucci filosofija yra kažkur tarp Walterio Benjamino ir Snoopy, tarp aukšto lygio ir žemos kultūros. Tai, kad galvoji savo galva, o ne kirkšniais, yra pakankamas poslinkis nuo ankstesnio Gucci, kuris buvo seksualus aštuntajame dešimtmetyje, ir retai dar ko nors. Benjaminas iškėlė hipotezę, kad istoriją rašo nugalėtojai – tai, manau, labai svarbu norint suprasti, ką Gucci šiuo metu išgyvena. Kurį laiką matėme tik pergalingą „Ford“ „Gucci“; paskui Fridos Giannini. Dabar, Michele. Istorija kartojama, bet ir šiek tiek perrašoma.
2016 m. rudens vyriška Gucci kolekcija buvo atnaujinta žemė, kurią Michele dengė pastaruosius metus. Tai šiek tiek išplėtojo, bet tai buvo naujos kūrybinės namo krypties patvirtinimas. Tai, jei atvirai, nėra nauja. Tai tik naujas esamo scenarijaus redagavimas. Tai nauja ta prasme, kad mada dažnai yra – atgaivina akimirką, kuri kontrastuoja su tuo, kas buvo prieš pat. Baudrillardas kartą tai paminėjo kaip sujungimo ir perdirbimo dinamiškumą. Gucci jo dar necitavo.
Tai, kas buvo cituojama, yra 70-ieji. „Aštuntasis dešimtmetis yra pats galingiausias įvaizdis man, prekės ženklui“, – pareiškė Michele. „Prekės ženklas turi sielą, o jo siela iš tikrųjų yra tokia aštuntojo dešimtmečio akimirka. Kaip bebūtų keista, tada jis pavadino jį „reaktyviniu“, – tai paskutinis dalykas, apie kurį pagalvoji, kai pamatai Michele nudažytus šilkus ir brokatus, nors tikslingai suglamžyti kostiumai šiek tiek atrodo taip, lyg juose kažkas miegojo su raudonomis akimis.
Žinoma, jie yra tik vienas šių sudėtingų, sudėtingų Gucci kolekcijų fragmentas – rodomas kartu su Lurex mezginiais, gyvatės odos kostiumais, perlais puoštais kulnais ir krištoliniais akiniais nuo saulės. Per daug dekoracijų, kurios siunčia rašyti, kad viską įrašytumėte. Niekas jo nedėvės – bent jau ne tokia didžiulė visuma. Bet kiekvienas gali su tuo užsiimti ir susieti. Šios kolekcijos sukurtos taip, kad jas išskirtų vartotojai, madų šou kaip patrauklus kūrinių pasiūlymas, o ne diktatoriška, identikitiška estetika. Su pastaruoju, žinoma, nieko blogo. Tačiau Gucci požiūris taip pat nėra blogas. Tai tiesiog kitokia. Kitokia filosofija, naujas požiūris į dalykus.
Tačiau tai siaubingai „Gucci“ ir nepaprastai itališka. - Šiek tiek Schiaparelli, - sumurmėjo Michele, pirštu pirštu ant vieno gabalo išsiuvinėtą krištolinę akį. „Aš galvojau apie Walterį Albini“, – sakė jis apie kitą. Italų dizaineriai taip pat neateina į galvą. „Egzistuoja italų mados stereotipas, tokie namai kaip Gucci“, – susimąsčiusi pasakė Michele. „Turime daugiau, nei žmonės galvoja. Daug ką turiu mintyse iš archyvo, bet nenoriu būti archyvo kaliniu. Visada turiu archyvo „idėją“. . . Atminties idėja, o ne istorijos aktualumas. O „Gucci“ šiais laikais neturi sienų – be lyčių, be sezonų, formalaus ir atsitiktinio. Tai apie laisvę. Ir todėl, manau, kad tiek daug žmonių mano, kad tai pagyvina, ir galbūt ignoruoja faktą, kad kaip individualūs drabužiai Michele siūlo ne išradimą, o išradimą, atgaivinimą ir perdarymą.
„Paimk, padaryk tai savo“, - pasakė Michele. Jis kalbėjo su manimi, apie drabužius. Jis galėjo kalbėti su savimi, apie Gucci.