„Tai prasideda toje vietoje, kur mes visi tam tikru momentu buvome, visi mintyse. Ne pažodžiui, fiziškai, nes mes visi sukūrėme savo subjektyvią šios vietos ir jausmo konstravimą. Ir tada po truputį keičiasi, kai atrandame, ir tampame laisvesni, kol tampame laisvi – ir tada viskas baigiasi gražia vakariene.
Taigi Alessandro Sartori aprašė Ermenegildo Zegnos pavasario kolekcijos filmą – EDM pritaikytą metafizinės pandemijos pasakojimą, kurio modeliai iš „Švytėjimo“ tipo discombobuliacijos, kai naktį buvo įstrigę vienam Turino labirinte, iki „Trumano šou“ siurrealizmo, vaikščiojančio ant vandens draugų. vėl suvienyta vakarienė Milane – prieš „Being John Malkovich“ / „Eternal Sunshine OTSM“ padarė tai net atsitikti.
Žinoma, taip atsitiko ir vis dar yra, nors Sartori neoficialiai mano, kad tai bus paskutinė 100% skaitmeniniu būdu pateikta EZ kolekcija. „Tačiau tikrai noriu išlaikyti kai kuriuos skaitmeninius aspektus, kuriuos atradome maždaug per pastaruosius metus, ir sujungti juos su atkurta fizine, kad papildyčiau pasakojimo apimtį.
Šis pasakojimas skirtas perduoti svarbiausią Zegna takeaway, surinktą po 18 mėnesių pertraukos, o tai taip pat išreikšta šioje kolekcijoje.
Idėja yra sukurti naują viršūnės lygio vyriškų drabužių modelį, kuris perimtų viską, kas yra amatininkų, ekspertų ir techninių iš „Anksčiau“, neatsižvelgiant į jo estetiką „Dabar ir į priekį“. Konstravimo išmanymas, atmetant išankstines sartorinės formos taisykles, siekiant pereiti nuo XIX amžiaus pabaigos skonio, kad atspindėtų XXI amžiaus skonį.
Vadinkite tai post-sartorial siuvimu.
Kaip sakė Sartori: „Amatas nuo klasikinių siuvimo formų visiškai persikėlė į šias naujas formas. Praktiškai Novaroje statome naują ateljė, kurioje statome visus šiuos naujus švarkus ir kostiumus bei kitus mūsų kuriamus drabužius.
Filme rodomi modeliai – kai kurios iš jų moterys, dėvinčios tikslias vyriškų drabužių versijas – buvo apvilkti skirtingų spalvų, medžiagų ir dizaino detalėmis, kurios vis dėlto buvo sukurtos taip, kad būtų keičiamos ir maišomos (kaip prekybininkų drabužių spinta). bet su realistiškesne rafinuota estetika.
Pusiau kimono striukės su vidiniais diržais, darbo drabužių striukės su giliomis kišenėmis, prigludusios palaidinės arba ilgos ir nykios striukės, pagamintos iš vatinio šilko arba apdorotos blauzdos odos, arba regeneruotos Trivero vilnos ar medvilnės, arba kengūros, lino, kanapių ar daugiau. sukonstruota naudojant sartorialinę techniką (drožyba ties kišenėmis, raglano rankovės).
Kai kurios dalys buvo išaustos iš gražaus abstrakčios vilnos žakardo, tačiau dauguma jų buvo matiniai arba blizgūs, kad patrauktų akį. Spalvos buvo nuo juodos, alyvuogių, vanilės ir tamsiai mėlynos iki pastelinės žalios ir rožinės.
Po striukėmis beveik visada buvo plačių kelnių formos, padengtos guma, kad apsiaustai nesusidėvėtų, o jos savo ruožtu buvo dėvimos ant suformuotų odinių elastinių sportbačių ir chukka batų su liejimo padu. Tarp priedų buvo papildomų spalvų kengūros rankinės ir akiniai nuo saulės su mažais aštuntojo dešimtmečio stiliaus apsauginiais langeliais, kabančiais po kiekviena šventykla.
„Medžiagų naudojimas tampa daug gilesnis, o tęsiant perdirbimo procesą pasiekiame pluoštus, kurių anksčiau nesitikėjome, pavyzdžiui, kanapių ir šilko. Pagrindinis dėmesys skiriamas darbui taikant šį modulinį metodą, kiekvieną sezoną galvoti ne apie tai, ko neturite, o apie tai, ką turite, ir kaip galėtumėte jį išplėsti nieko neišmesdami, o norėdami padidinti savo pasirinkimą ir galimybes. Manau, kad viso to pagrindas yra tai, kad patogumas tapo pagrindiniu.
Sartori
Bus įdomu pamatyti, ar naujai suformuluota EZ estetika, išlindusi iš labirinto su nauja krypties perspektyva, klestės per platesnį vyriškų drabužių ekosistemos užterštumą: nėra jokios priežasties, kodėl taip neturėtų būti, ir visos priežastys, kodėl taip gali kilti.