Venecija atgimstančiame pasaulyje, jei įmanoma, yra dar stebuklingesnė nei bet kada, nes lagūnoje matomi delfinai, o aplinkui yra labai mažai turistų, norinčių jais grožėtis. Pergalingai tos trapios lagūnos neseniai buvo paskelbtos nacionaliniu paminklu, o tuo pačiu metu Italijos vyriausybė pagaliau paskelbė uždraudusi prieštaringai vertinamus kruizinius laivus, kurie užvaldė miestą, o finansinės naudos jam atrodė mažai.
Kadangi miesto vingiuotos gatvės ir aikštės gana tuščios, ir net Giardini paviljonai (kuriame rengiami nacionaliniai Venecijos architektūros bienalės pasiūlymai, vienijantys temą „Kaip mes gyvensime kartu?“) nėra perpildyti lankytojų, todėl gausu labai lieknų siaubų. , su tatuiruotėmis išmargintas, nusiteikęs požiūrio ir slankiojantis miesto pasakų kraštovaizdžiu, atrodė dar ryškesnis.
Tai pasirodė esąs Anthony Vaccarello Saint Laurent modeliai ir prekės ženklo ikonos, kurios mieste vaikščioja, trypčioja, sukosi ir sklando pakilimo taku įtaigiai eklektiškoje dizainerio kolekcijoje (nors kūno įvairovė, regis, dar nėra dialogo dalis. vyriškų drabužių srityje).
Atsižvelgdamas į dabartinį miesto dėmesį į architektūros galimybes, Vaccarello bendradarbiavo su žanrą prieštaraujančiu menininku ir filmų kūrėju Dougu Aitkenu (1999 m. Venecijos bienalėje pelniusiu tarptautinį prizą) kurdamas aplinką, kad galėtų pristatyti savo kolekciją.
Aitkenas sukūrė žalią lęšį – nuostabią veidrodinio paviršiaus konstrukciją, kuri buvo surinkta per mėnesį Isola della Certosa ir apsodinta karšta namų džiunglių žaluma. Jis tarnauja kaip atsakymas į bienalės klausimą, harmoningai derindamas futurizmą su gamtos kraštovaizdžiu.
„Visus Saint Laurent rinkinius visada kažkaip darydavau pats“, – paaiškino Vaccarello per stebuklingą vakarienę po pasirodymo, surengtą senos mūrinės konstrukcijos griuvėsiuose be stogo saloje, – todėl buvo malonu pasidalinti koncepcija pirmą kartą su menininku, kuriuo tikrai žaviuosi, ir tai buvo smagu. Ši koncepcija turėjo būti skirta praėjusių metų moterų šou, – pridūrė Vaccarello, – ir dėl pandemijos mes ją pastūmėjome iki dabar. Galų gale buvo prasmingiau jį turėti Venecijoje nei Paryžiuje, ypač su Architektūros bienale – ir su ta kolekcija, kuri yra didelės Saint Laurent įtakos ir daugybės Venecijos „naujojo romantizmo“ derinys. įtraukiant juos į istorinį, klasikinį Venecijos būdą, tačiau futuristinėje aplinkoje. Manau, kad po COVID norite labiau žvelgti į ateitį, o ne į praeitį – ir man patinka tas praeities derinys drabužių nuorodose ir ateitis aplinkoje.
Greito tempo pasirodymo metu konstrukcijoje atsispindėjo mėlynas dangus, sutemų šviesa ir margi marių vandenys, o Aitken apšvietimas akimirksniu keitė nuotaiką, paeiliui sufleruodamas liepsnojantį saulėlydį ar ledyninę mėlyną skandinavišką aušrą. Atsimušusi į šiuos veidrodžius, Vaccarello gentis žengė į priekį su liesomis striukėmis arba banguojančiomis piratiškomis palaidinėmis (pagalvokime apie Adam Ant ir Didžiosios Britanijos devintojo dešimtmečio pradžios „New Romantics“) ir cigarečių kelnes su aulinukais, dar labiau išplečiančiais liekną siluetą.
Laiku panaikindamas begalę moteriškų drabužių skolinimosi iš tradicinės vyriškos spintos, Vaccarello taip pat smagiai tyrinėjo neprilygstamą Saint Laurent archyvą, kuriame rasite moteriškų drabužių, kuriuos galėjo pasisavinti vaikinai, įskaitant 70-ųjų pradžios žakardo krepinio dešinio palaidines ir marškinius. , sutrumpintos toreadorinės striukės ir džemperiai iš Saint Laurent's Picasso (1979 m. ruduo) ir Jazz (1978 m. pavasaris) kolekcijų ir paminkštintas brokatinis bolero iš Kinijos kolekcijos (1977 m. ruduo), pergalvotas kaip bomber ir dėvimas su juodais džinsais bei numeriu. „Le Smoking“ variantų. Vaccarello taip pat pažymėjo, kad „buvo daug dalykų, kurie atkeliavo iš ankstesnių mano moteriškų kolekcijų – galų gale tai buvo labai tvaru“, – pridūrė jis, „kaip ir visi nėriniuoti marškiniai, pagaminti prieš du ar tris sezonus“.
Pagarbą priimančiam miestui taip pat buvo surengta Venecijos karnavalinė drama dramatiškai banguojančiais pelerinais, įskaitant briliantiškai geltoną šilką, kuris sukėlė nesėkmingą pavyzdį, parodytą Saint Laurent'o 1983 m. rudens aukštosios mados šou (o vėliau sukrėtė socialistas Nan Kempner prie kostiumo). Instituto šventė, kurioje buvo pagerbtas dizaineris). „Manau, buvo smagu pamatyti, kaip jaunas vaikinas galėjo tai prisiimti“, – apie savo siūlymus dėl lyties sakė Vaccarello, – ir turiu pasakyti, kad jie tai labai natūraliai priėmė, [nesvarbu, ar tai būtų nėriniai, ar batai su platforma.