Tai buvo pirmasis fizinis Emporio Armani pasirodymas nuo 2020 m. vasario mėn., o kolekcija pažymėjo prekės ženklo 40-metį.
Kadangi Armani teatro teatras yra pusiau tuščias dėl socialiai nutolusių sėdimų vietų, šis pasirodymas atrodė kaip šaunus vidinis įvykis – netgi repeticija –, palyginti su įprastu perpildymu, paskalomis prieš pasirodymą ir tiksliu 30 minučių delsimu iki pirmųjų modelių pasirodymo. Tai buvo pirmasis „Emporio Armani“ fizinis kilimo ir tūpimo tako šou nuo 2020 m. vasario, kai pasaulį pasiekė COVID-19. Antra priežastis buvo ta, kad kartu su juo šiam lankui buvo Silvana, jo dukterėčia: 86 metų ponas Armani jau pasakė, kad ruošiasi ateičiai, ir tai buvo naujas to įrodymas.
Šis pasirodymas pažymėjo 40 metų sukaktį nuo tada, kai Armani atidarė naują parduotuvę Milane, parduodančią kolekciją, kurią jis pavadino Emporio Armani arba Armani Emporium (lotynų kalba). Idėja buvo paversti jo sparčiai augantį amerikietišką Gigolo ir Grace Jones patrauklumą koncepcija, kuri atkartotų Elio Fiorucci mažmeninės prekybos blizgesį, tačiau buvo orientuota į labiau prieinamą, įperkamą ir, be abejo, lanksčią Armani kodų išraišką.
Nuo Roberto Mancini, pozuojančio su (gana gera) Italijos futbolo rinktine, iki 80 sezonų kampanijų, kurios dominavo Corso Garibaldi ir reklaminiuose stenduose visame pasaulyje – prieš pasirodymą nufilmuotas montažas (tačiau, kaip bebūtų keista, nebuvo titaniškai apšviestų iškabų). kuris sveikina kiekvieną atvykusį į Linatės oro uostą) priminė atskirtai auditorijai (dėl sveikatos sumetimų) apie Emporio visžalį patrauklumą.
Tolesnė kolekcija parodė, kodėl. Ji apėmė ir moteriškus, ir vyriškus drabužius, peržengė pagrindinę armanijos androginiško (bet ne belyčio) siuvimo teritoriją, liberaliai išsklaidė savo ekscentrišką stilių (visada skrybėlę ir Memfį primenančius stambius papuošalus), nukreiptą per tam tikrus nespecifinius, bet tikrai ne itališkos nuorodos į siluetą ir akvareles primenančius raštus ir periodiškai grįždavo prie išradingai sukurtos trigubos vakarėlio suknelės versijų.
Kaip visada, „Vogue Runway“ buvo daugiau žvilgsnių nei nuotraukų, nes Armani siuntė savo modelius grupėmis, o didesnės grupės buvo skirtos pabrėžti specifinį mados skyrių platesniame jo kuriamame pasakojime. Mano mėgstamiausias perėjimas buvo nuo vyriškų drabužių skyriaus, kuriame buvo keletas paprastai puošnių švarkų, sujungtų su delnais atspausdintais kaklaraiščiais (Miami Vice nuoroda?), kurie buvo dėvimi virš skaidrių.
Tai staiga peraugo į beveik dekadentiškai techniškus visiškai baltus, bet nepermatomus sportinius drabužius su horizontaliai išklotu EA logotipo 7 numeriu: dviračių šortai ir sportbačiai, atskirti, buvo sunku tiksliai pasakyti, kuriai sporto šakai jie buvo skirti, bet atrodė šauniai. Tada dar vienas jungiklis: smulkinto šilko lino siuvimas su kimono apykaklės akcentais. Ir tada dar vienas, ir dar vienas…
Vis dėlto visa tai atrodė grynai Armani. Tai buvo laida, parodanti, kaip nuolatinis išradimas pagal pastovių projektavimo verčių parametrus sukuria formulę, pagal kurią etiketė gali išlikti amžinai jauna. Auguri, Emporio.
Kreditai: @stefanoguindani@sgpitalia