Virgils Ablohs iestudēja izrādi, kurā tika pētītas rasu identitātes un kultūras apropriācijas tēmas.
Kurš var pieprasīt īpašumtiesības uz apģērba gabalu? Tas ir jautājums, par kuru Virgils Ablohs tika atstāts pārdomās pēc savas pēdējās kolekcijas Louis Vuitton pēc beļģu dizainera Valtera Van Beirendonka apsūdzībām, ka viņš noplēsis dažus no saviem dizainparaugiem — apgalvojumus, ko Ablohs stingri noliedza.
Tas lika Āblo aizdomāties par kultūras piesavināšanos un viņa priekšstatu par dizainu, būdams melnādainais pusaudzis ASV: "Es uzaugu, jūtot, ka dizains nav domāts man, jo dizainā neredzēju nevienu sev līdzīgu," viņš teica.
Tā vietā Abloha tautas valoda bija “normāla: lietas, kas ir viegli pieejamas, kas nav izstrādātas. Apģērbi, kas bija manā zemo cenu veikalā, tie nebija izstrādāti, un apģērbi luksusa ielā, tie ir izstrādāti. Tā ir mana modes izglītība. ”
Garderobes skavas — biznesa uzvalks, džinsa jaka, mētelis vai džinsu pāris — veidoja viņa Vuitton rudens klāsta pamatu. Taču pat arhetipi var iegūt politisku noslieci, skatoties caur rases prizmu. Kā izskatās daltoniķa pasaulē students vai pārdevējs, galerijas īpašnieks, arhitekts?
Šis jautājums bija viņa ieskaujošā prezentācijas pamatā, kurā tika sajaukti slam dzejas, horeogrāfijas, koncerta, mākslas instalācijas un pat slidošanas elementi. Koncepcija tika izstrādāta kopā ar izpildītāju Džošu Džonsonu, un to iedvesmojusi romānu rakstnieka Džeimsa Boldvina 1953. gada eseja “Svešinieks ciematā”.
Sākotnēji šovs bija paredzēts atskaņošanai tiešraidē, taču tā tika filmēta bez viesiem, jo pastāvēja ierobežojumi, kuru mērķis bija ierobežot COVID-19 izplatību.
Boldvina tēlā iejutās filmas “Slam” zvaigzne Sols Viljamss, kurš sniedza magnētisku priekšnesumu. Sākuma ainā bija redzams, kā viņš melnā mētelī klejo pa sniegotu kalnu ainavu, pirms pārcēlās uz modernisma marmora komplektu Parīzes tenisa klubā.
Garām gāja vīrieši gludos uzvalkos, kamēr vīrietis bezsamaņā gulēja uz grīdas, ģērbies līdzīgi viņiem. Skaņu celiņā britu dzejnieks Kai-Isaiah Jamal intonēja: "Kā melnādainiem cilvēkiem, kā transpersonām un kā marginalizētiem cilvēkiem pasaule ir šeit, lai mēs atņemtu, jo tā no mums prasa tik daudz." Izrāde noslēdzās ar repera Mos Def uzstāšanos.
Tērpi atgādināja pazīstamu siluetu pastiprinātas versijas: pelēks uzvalks tika pārveidots ar trompe-l’oeil marmora apdruku, savukārt mēteļi tika ievērojami pagarināti, lai tie slīdētu uz grīdas. "Es gribēju izgatavot drēbes, kas ir normālas, bet kaut kā tās jāpastiprina, lai tās kļūtu amatnieciskas, skrejceļa vai redakcionālas," sacīja Ablohs.
Dizaineris bieži ir runājis par savu "3 procentu" likumu: mainīt esošo dizainu tikai par 3 procentiem, lai pārvērstu to par kaut ko jaunu. Tā ir pieeja, kas viņu ir pakļāvusi apsūdzībām plaģiātismā, kam, viņaprāt, ir imperiālistisks pieskaņs, jo baltie dizaineri parasti aizņemas no citām kultūrām.
Pievēršoties saviem kritiķiem, Abloh nolēma norādīt uz melnajiem dizaina motīviem, kas Rietumu kultūrā var palikt neatzīti. Rūtaini audumi, ko izmantoja virsdrēbēs vai kroku svārkos, veidoja tiltu starp skotu tartāniem un kente audumu, ko viņa Ganas tēvs valkāja īpašos gadījumos.
Rakstainu audumu pamatā bija Vuitton raksturīgs ziedu monogrammas motīvs, kā arī piramīdas un pasaules kartes, un to pamatā bija viņa mātes iecienītie dinamiskie vaska audumi.
"Tā kā viens no nedaudzajiem krāsu dizaineriem, kas parādās Parīzes grafikā, savā ziņā esmu daudzveidības kustības cienītājs," sacīja Ablohs. "Atklāti sakot, es nevēlos, lai šīs lietas būtu tikai mirklis."
Lai uzsvērtu savu viedokli, dizainers, kurš ir licis vārdus pēdiņās, iezīmē sava Off-White etiķetes parakstu, pieskārās konceptuālajam māksliniekam Lorensam Veineram, lai radītu noslēpumainus aforismus, piemēram, “Somewhere somehow”, kas bija redzami uz somu siksnām un šallēm.
Louis Vuitton 21. janvārī Parīzē prezentēja Virgila Abloha 2021. gada rudens-ziemas kolekciju.
Virgila Abloha filma un “Moved by the Motion”
Viņa somu papildināja formāli un ikdienišķi silueti, piemēram, tops, kas izgatavots no Parīzes pieminekļu, piemēram, Dievmātes katedrāles, 3D reprodukcijām, un tērpu sērija zaļā ekrāna tonī, kas izklausās kā vīrs komentārs. par mūsu digitālās bloķēšanas dzīvi — un tika garantēts, ka parādīsies Instagram.
Tā kā kolekcijas piezīmes bija tik blīvas, tām praktiski bija nepieciešams grāds kultūras studijās, izrāde ietvēra izaicinājumus, ar kuriem mūsdienās saskaras dizaineri: kā apmierināt patērētāju gaumes izmaiņas, pievērsties daudzveidībai, pārstrādāt un kaut kā tomēr novērst troksni?
"Ir nepieredzēti daudz laika pārdomām," prātoja Āblo. “Izrādes veidošana 2021. gadā noteikti atšķiras no 2020. gada un 2019. gada. Lai es kaut ko darītu ar svaru un smagumu, ir vajadzīga liela domāšana par dimensiju, kā arī rūpnīcu slēgšana vai ambīcijas ievērot grafiku un izveidot kaut ko māksliniecisku.
Šajā ziņā 2021. gada rudens šovs iezīmēja viņa līdz šim vērienīgāko projektu un nostiprināja modes zīmolu kā kultūras satura producentu lomu. Lai gan Abloham būtu grūti vienīgo nopelnīt par ieguldīto darbu, ņemot vērā iesaistīto radošo līdzstrādnieku skaitu, tas bija tieši tāds.
MŪZIKA: oriģinālā filmas partitūra un šova mūzika
Režisors Asma Maroof Louis Vuitton
Muzikālais režisors Bendži B
Mūzikas vieszvaigznes: yasiin bey un Saul Williams
Saksofons un flauta: Tapiwa Svosve
Čells un klavieres: Patriks Belaga
Bungas: Matjē Edvards
Arfa: Ahja Simone
Daniela Pinedas papildu mūzikas producēšana
Kai-Isaiah Jamal papildu dzeja
Izrādes koncepcija un ainaviskais dizains: PLAYLAB
Radošā aģentūra: Be Good Studios
Mati: Gvido Palau
Grims: Ammy Drammeh
Grafiskais dizains: Studio Temp
Mākslas virziens un pētniecība: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Modes šovu ražošana: La Mode en Images Fashion Services, KCD
Lomās Semjuels Eliss Šeinmans, Pjergio Del Moro;
Asistēja Artūrs Mežāns. “Moved by the Motion”, ko pārvalda Nadja Rangela uzņēmumā Outofocus Management.