Radošais direktors Pjērpaolo Pikali ieinteresēja ar melnbaltu un ļoti izstrādātu 2021. gada rudens kolekciju.
Pierpaolo Piccioli atklāja savas Valentīno kolekcijas piezīmes ar citātu no Lucio Fontana, itāļu mākslinieka, kurš nodibināja telpismu un slaveni slīpētus un sadurtus audeklus. Atsauce bija piemērota, jo dizainers prezentēja pilnīgi jaunu siluetu — īpaši īsas kleitas un svārkus —, kas dramatiski sagriež un maina viņam raksturīgo grīdas garuma un elastīgo dizainu proporcijas.
Vīriešu bikses arī tika apgrieztas virs potītēm. Piccioli bija eksperimentējis ar īsāku izskatu pavasarim, taču viņš atzina, ka tas ir galvenais rudens jēdziens.
Dizaineris tikās ar nelielu žurnālistu grupu — visi atbilstoši pārbaudīti un sociāli distancēti — pēc izrādes, kas tika pārraidīta tiešraidē no Piccolo Teatro di Milano pirmdien, dienā, kad Milānā un Lombardijas reģionā atgriezās stingrāki ierobežojumi, ieejot t.s. oranžā zona — tikai soli zem sarkanās zonas —, ņemot vērā koronavīrusa infekciju pieaugumu. Spēcīgo noskaņojumu pastiprināja Kosimas un Milānas simfoniskā orķestra Džuzepes Verdi dzīvā uzstāšanās, kronējot Sinēadas O’Konoras dziesmai “Nothing Compares 2U”.
Taču dizainere vēlējās nodot vēstījumu par brīvību un cerību, sakot, ka teātra atvēršana pēc tik daudziem mēnešiem ilgas bloķēšanas bija "drosmīga, gandrīz pankiska zīme", kas spēja "dalīties izrādes emocijās, kad notiek kopienas aktivitātes. liegta." Viņš uzsvēra, ka Piccolo ir "progresīvas kultūras simbols un iemieso visas vērtības, kuras pārstāv mūsu zīmols, tā ir iekļaušanas un brīvības vieta."
Pikoli sacīja, ka vēlas būt pārliecinošs, piedāvājot skaidru vēstījumu. Un viņš to arī izdarīja, jo kopīgā kolekcija balstījās uz precīziem elementiem un galvenokārt melnbaltu paleti, izņemot dažus zelta izskatus. Tā bija oda Valentīno meistarībai un amatniekiem, jo izšuvumi un intarsija bija izsmalcināti un neticami detalizēti, gandrīz kā modei. Piccioli nekad neatraujas no tā, ko viņš sauc par “modes garu kā kultūru, bet gan ikdienas lietošanai un bez pagātnes nostalģijas”.
Tas, kas izskatījās pēc sieta bruņurupuča, patiesībā tika izgatavots no savītām audumu sloksnēm, kas novietotas uz tills, veidojot rombveida rakstu, un valkātas slāņos zem krekla, pulovera un mēteļa. Arhīva makro V logotips vai makro čeku režģis mirdzēja ar intarsiju, kas piešķīra tekstūru, bet mežģīņu Viktorijas laika krūšu dekors izgreznoja punktveida kleitu. Virsdrēbes bija izcilas, jo Piccioli atkārtoti izmantoja pāvus un jakas kā apmetņus — vēl viens atgādinājums par modi.
Vakarā garums atgriezās uz plīvojošiem tērpiem.
Izcila bija melna šifona kleita atsevišķos paneļos, ko kopā turēja lentes. Romantisks? Varbūt, bet Piccioli paskaidroja, ka romantisms viņa vārdu krājumā neapzīmē "skaistumu, bet gan Sturm und Drang, tā ir izvēle būt indivīdam, nevis grupai, tā ir panku anarhija un subjektīvs. Šis ir personiskāks romantisms, intīmāks, ir erotika, bet šī nav seksīga sieviete vai mačo vīrietis, nav stereotipu, ir tikai personiski skatīti cilvēki, bez jebkādām klišejām.
Arī aksesuāri nelika vilties. Papildus jaunajiem, stileto papēžu pumpām ar radzēm purngaliem dizainere demonstrēja zābakus ar iegravētām gumijas ziedlapiņām, kas rūdīja to izturību.
Piccioli atmeta atsauces uz Valentīno Garavani 1989. gada modes kolekciju, ko iedvesmojis Vīnes arhitekts Džozefs Hofmans, un ko iezīmēja arī dekoratīvi melnbalti motīvi.
"Es neskatos uz pagātni vai arhīviem, to pārskatīšana nozīmētu atdarināt, un pēc 20 gadiem Valentino es uzskatu, ka esmu absorbējis zīmola kodus un tos izstrādājis citā veidā, tie ir daļa no es. Būtu grūti nošķirt manu identitāti no Valentīno identitātes," viņš teica. "Saikne ar pagātni ir daļa no estētiskās identitātes."
Pjerpaolo Pikali
Patiešām, kolekcija izskatījās svaiga, un tai vajadzētu rūpēties par jaunāko paaudzi, kuru zīmols ir uzrunājis. Piccioli lēmums sadarboties ar aktrisi, dziedātāju un aktīvisti Zendaya, lai parādītu pavasara reklāmas, atbilst viņa mērķim padarīt etiķeti vairāk sinhronizētu ar laiku un iekļaujošāku, vienlaikus saglabājot tā daudzstāvīgos kodus.
Pat ja izrādē tika citēts Fontana, Pikali teica, ka kolekcijai nav noteiktas tēmas. Patiesībā dizainerei nepatīk stāstīšana modē, jo uzskata, ka dažos gadījumos tas ir kļuvis par sava veida viltību. "Stāstījums ir pati kolekcija, ar savu darbu es varu nodarboties ar politiku, nest vērtības un emocijas, valodu, un būt šeit ir akts."