Vecā stila skrejceļa šovā, kurā deg paparaci zibspuldzes, dizainers nākamajai sezonai izvirzīja komerciālāku, īpaši pielāgotu, jāšanas sporta veidu nokrāsu, 90. gadu un augusta sākuma tēlu.
Gucci 100. dzimšanas dienas svinības norisinās ar lielu sparu.
Alesandro Mišela ceturtdienas rītā debitēja ar savu jauno kolekciju “Aria”, izmantojot 20 minūšu garu filmu, kas vismaz garā atveda skatītājus uz The Savoy Londonā, kur zīmola dibinātājs Guccio Gucci savulaik strādāja par zvanītāju.
Vecā stila skrejceļa šovā, kurā deg paparaci zibspuldzes, dizainers nākamajai sezonai izvirzīja tīrāku, vairāk pielāgotu, jāšanas sportam pieskaņotu tēlu, kas atgādina 90. gadus un augusta sākumu — ar nelielu sava drauga Balenciagas Demnas Gvasalia palīdzību.
“Aria” bija iestatīts uz dinamisku skaņu celiņu, kas sērfoja zīmola hiphopa pieminējumos, tostarp Lil Pump “Gucci Gang”, Rick Ross “Green Gucci Suit” un Bhad Bhabie “Gucci Flip Flops”, kā izklaide. hit — cieši fokusēts ar vienkāršāku stāstu nekā zīmola uzpūstā, zvaigznēm piepildītā septiņu daļu miniseriāla “Ouverture”. Un nevis slavenības, bet Gucci bija zvaigzne, kas atbilst jubilejas gadam.
"Es koncentrējos uz zīmola DNS, jo tā ir daļa no manas," Mišela sacīja par filmu, kuru viņš uzņēma kopā ar režisori Floriju Sigismondi. Viņš uzrakstīja scenāriju, domājot par Gucci spēku popkultūrā un pielīdzinot tā mistiku klubam, tikai vienam, uz kuru viņa vadībā ir aicināts ikviens.
Kolekcija aptvēra paaudzes un ietekmes, pieskaroties zīmola mantojumam ar žokeja krāsu bloķēšanu, “Savoy Club” jāšanas ķiverēm un pārvēršot mājas zirgu par pasakainiem fetišiem iejūgiem.
Buržuāziskās klasikas sajaukums — jāšanas jakas un bikšu svārki, jodfūri, zābaki un jostas somas ar bambusa rotājumiem — bija jaunums un komerciālāks maksimālistiskajam zīmolam, un tas atkārtoti apliecināja Gucci kā mūžīgu garderobes darba zirgu piegādātāju.
Lai gan mājā nekad nav izgatavoti segli, piemēram, Hermes, "jāšanas pasaule ir daļa no mīta par elites pasauli," Mišela paskaidroja, kā viņš skatījās uz Gucci leģendas veidošanu. "Dažu franču zīmolu vēsture ir aizraujoša nasta, bet man ir laboratorija," viņš paskaidroja.
Viņš paņēma Toma Forda pavedināšanas stāstu no 90. gadiem un augusta sākuma, tostarp jaudas puff, spalvu piedurknes; apakšveļas mežģīnes un džinsi ar zemu logotipu, kas piesprādzēti ar zirga jostas siksnu, kas atkal izskatījās kā iekārojams, valkājot ar logotipu slingback pompām, un sarkanu samta uzvalku, kas bija Gvineta Paltrova valkāja 1996. gada MTV mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā. Tūlītējs kolekcionāra priekšmets!
Tāpat būs arī spīdīgie Gucci-meets-Balenciaga uzvalki un virsdrēbes, ko zīmols definējis kā “cieņas apliecinājumu”, taču tas neapšaubāmi ievada modes pašreizējo sadarbības drudzi. Mišelas apbrīnu par Gvasalias pārliecinošo šūšanu pilnībā izpaudās vairāku detaļu saspēles vadītājs pleciem, tostarp viena elektriski zila un melna GG flitera mētelis, kas jebkurā brīdī varētu šķist paredzēts priekšnesuma skatuvei.
"Es viņam teicu, ka vēlos spēlēt ar stiliem, kas pieder citai mājai," Mišela sacīja par savu sākotnējo sarunu ar Gvasalia, kuru viņš sauca par draugu, paskaidrojot, ka viņš izmantojis dizainera modeļus un stilus. Balenciagas polsterētais smilšu pulksteņa siluets parādījās GG logotipa bleizeros, kas tika valkāti, piemēram, ar šķēlumiem un otrās ādas zābakiem.
Uzvalks bija cauri līnija, un tas izskatījās labi, konfekšu krāsās, ar divrindu bleizeriem virs nedaudz platinātām vīriešu un sieviešu biksēm vai pārklāts ar viscaur kaleidoskopiskiem GG logotipiem brīvākās formās, kā arī sporta apģērba pieskārienus puferu veidā un parks.
Lai gan bija daudz ekstras, tostarp somas ar Gucci dziesmu tekstiem, zīmola deguna gredzeni, ķermeņa ķēdes un pat smalkas rotaslietas, Michele maksimālistiskais varņu stils nedaudz atpalika par labu nepārblīvētam izskatam. Tas jutās svaigs par to. Taču iekļautība — viņa īpašais ieguldījums zīmola un modes veidošanā — bija projekta sirdsdarbība (pārbaudiet arī ar kristālu pārklāto skrejceļu minaudières).
Mišela uzraudzīja mūziku un izstrādāja koncepciju, iekļaujot šajā kolektīvās jaunrades momentā un izmantojot norādes no uzlaušanas/uzlaušanas kultūras, ko Gucci ir pieņēmis, nevis novērsis, sadarbojoties ar GucciGhost, Dapper Dan un citiem.
Un, lai gan mājā nebija nevienas slavenības, viņš izrādīja cieņu Holivudas lomai Gucci mīta veidošanā, izmantojot filmas kinematogrāfisko stilu un vecās skolas paparaci zibspuldzes. Šķita, ka viņi pamāja ar galvu uz to, kā Gucci pirmo reizi iejutās popkultūras apziņā, izmantojot ielu stila attēlus, ko 70. gados veidoja fotogrāfs Rons Galellas no Žaklīnas Kenedijas Onasisas un citiem, un turpina valdzināt šodien, izmantojot attēlus, kuros Lady Gaga un Ādams Draivers filmē gaidāmo. Gucci nams” Romā.
Ņemot vērā dārdošos 2020. gadus, bija daudz ballīšu apģērbu, tostarp krāšņas, caurspīdīgas sārtuma mežģīnes un spalvu kleita, kas atklāj krūšturi un siksnu zem tā, kas šķita veltījums Merilinas Monro 1962. gada kleitai “Happy Birthday Mr. President”, kas pati par sevi ir sadarbība starp toreizējo uzplaukumu Bobu Makiju un viņa priekšnieku, kostīmu mākslinieci Žanu Luisu. Krēmkrāsas apmetnis ar sarkanām spalvām bija vēl viens drāmas gabals.
"Man patīk kostīmu režisori, kuri veido dažādas personības," sacīja Mišela, atzīmējot, kā viņu stāstu spējas ir ietekmējušas viņa radošo procesu.
Filmas beigās modeles ielauzās āra paradīzē, Ēdenes dārzā pēc COVID-19, izsmidzinot smaržas, uzliekot lūpu krāsu un apskaujot vecos draugus. Tas bija aizkustinošs brīdis no zīmola, kas dzimis Itālijā — vietā, kas pandēmijas laikā ir tik daudz cietusi un turpina ciest. Kā teica Mišela: "Šī ir himna dzīvei."