MILĀNA, 2016. GADA 18. JANVĀRIS
autors ALEXANDER FURY
Mēs bezgalīgi runājam par modes filozofijām, par vēlmi apģērbu ielikt plašākā, intensīvākā intelektuālā pamatā. Jā, jā, tā ir jaka. Bet ko tas nozīmē?
Gucci modes filozofija — tāpat kā lielākā daļa Gucci visumā — pēdējo 12 mēnešu laikā kopš radošā direktora Alesandro Mišeles iecelšanas amatā ir mainījusies. Basta par seksīgu, līdz Toma Forda slavas gadu gludajām paģirām. Gucci apģērbi izskatās atšķirīgi, tāpēc arī domāšanai, kas ir aiz tiem, ir jābūt atšķirīgai. Mūsdienās Gucci nopietni atsaucas uz tādiem filozofiem kā marksisma teorētiķis Valters Benjamins, atsaucoties kā uz labi apkopotu eseju. Alesandro Mišela aizkulisēs raustīja Aertex vesti, uz kuras bija Snūpija portrets. "Zini," viņš prātoja, "Snūpijs ir kā filozofs." Viņš smaidīja.
Gucci filozofija mūsdienās atrodas kaut kur starp Valteru Bendžaminu un Snūpiju, starp augstprātību un zemo kultūru. Tas, ka jūs domājat ar galvu, nevis ar cirkšņiem, ir pietiekama novirze no agrākā Gucci, kas bija seksīga un 70. gadu, un reti ko citu. Benjamins izvirzīja hipotēzi, ka vēsturi raksta uzvarētāji, kas, manuprāt, ir galvenais, lai saprastu, ko Gucci šobrīd piedzīvo. Kādu laiku mēs redzējām tikai Ford uzvarošo Gucci; tad Frīdas Džanīni. Tagad, Mišela. Vēsture tiek atkārtota, bet arī nedaudz pārrakstīta.
2016. gada rudens vīriešu Gucci kolekcija bija atjaunota zeme, ko Michele pārklāja pagājušajā gadā. Tas to nedaudz attīstīja, bet tas bija par mājas jaunā radošā virziena apstiprināšanu. Kas, ja esam godīgi, nav nekas jauns. Tas ir tikai jauns esoša skripta labojums. Tas ir jauns tādā nozīmē, ka mode bieži ir — atdzīvina mirkli, kas kontrastē ar to, kas bija tieši pirms tā. Bodrijārs to reiz minēja kā apvienošanas un pārstrādes dinamismu. Gucci viņu vēl nav citējis.
Tas, kas ir citēts, ir 70. gadi. "70. gadi ir visspēcīgākais tēls man un zīmolam," sacīja Mišela. "Zīmolam ir dvēsele, un tā dvēsele patiešām ir tāds 70. gadu mirklis." Savādi, bet pēc tam viņš to nosauca par “strūklas komplektu”, kas ir pēdējais, par ko iedomājaties, ieraugot Mišelas apvilktos zīdus un brokātus, lai gan mērķtiecīgi krokotie kostīmi nedaudz izskatās tā, it kā kāds tajos būtu gulējis ar sarkano acu efektu.
Tie, protams, ir tikai viens fragments no šīm sarežģītajām, sarežģītajām Gucci kolekcijām — redzams līdzās Lurex adījumiem, čūskādas uzvalkiem, pērlēm iestrādātiem papēžiem un kristāla inkrustētām saulesbrillēm. Pārslodze ar dekorācijām, kas liek jums skricelēt, lai to visu ierakstītu. Neviens to nenēsās — vismaz ne tik lielajā kopumā. Bet ikviens var iesaistīties un ar to saistīties. Šīs kolekcijas ir veidotas tā, lai patērētāji tās izšķirtu, modes skates kā aizraujošu piedāvājumu, nevis diktatorisku, identisku estētiku. Ar pēdējo, protams, nav nekā slikta. Bet tad arī Gucci pieejai nav nekā slikta. Tas vienkārši ir savādāk. Cita filozofija, jauns skatījums uz lietām.
Tomēr tas ir šausmīgi Gucci un ārkārtīgi itāļu valodā. "Mazliet Šiaparelli," nomurmināja Mišela, pirkstādama uz viena gabala izšūtu kristāla aci. "Es domāju par Valteru Albīni," viņš teica par citu. Arī itāļu dizaineri uzreiz nenāk prātā. "Pastāv stereotips par itāļu modi, tādām mājām kā Gucci," domīgi sacīja Mišela. “Mums ir vairāk, nekā cilvēki domā. Manā prātā ir daudz lietu no arhīva, bet es nevēlos būt arhīva gūsteknis. Tā vienmēr ir “ideja”, kas man ir par arhīvu. . ”. Atmiņas ideja, nevis vēstures aktualitāte. Un Gucci mūsdienās nav sienu — bez dzimuma, bez gadalaika, formāla un gadījuma. Tas ir par brīvību. Un tāpēc, manuprāt, tas ir iemesls, kāpēc tik daudzi cilvēki to uzskata par uzmundrinošu, un viņi, iespējams, ignorē faktu, ka Mišela kā individuāls apģērbs piedāvā nevis izgudrojumu, bet gan izgudrojumu, atdzimšanu un pārveidošanu.
"Ņem to, padariet to par savu," sacīja Mišela. Viņš runāja ar mani par drēbēm. Viņš varēja runāt ar sevi, par Gucci.