Šī bija pirmā Emporio Armani fiziskā skrejceļa izrāde kopš 2020. gada februāra, un kolekcija atzīmēja zīmola 40. gadadienu.
Armani teatro, kas bija pustukšs sociāli attālināto sēdvietu dēļ, šī izrāde šķita kā foršs iekšējais notikums — pat mēģinājums —, salīdzinot ar parasto pārpildījumu, pirmsizrādes tenkas un precīzu 30 minūšu kavēšanos pirms pirmo modeļu parādīšanās. Tas bija pirmais Emporio Armani fiziskais skrejceļa šovs kopš 2020. gada februāra, kad pasauli skāra COVID-19. Otrais iemesls bija tas, ka viņam līdzās šim priekšgalam bija viņa brāļameita Silvana: 86 gadus vecais Armani kungs jau ir teicis, ka gatavojas nākotnei, un tas bija jauns pierādījums tam.
Šī izrāde atzīmēja 40 gadu jubileju, kopš Armani atvēra jaunu veikalu Milānā, pārdodot kolekciju ar nosaukumu Emporio Armani jeb Armani Emporium (latīņu angļu valodā). Ideja bija pārvērst viņa strauji augošo amerikāņu žigolo un Greisas Džounsas pievilcību koncepcijā, kas atbalsojās Elio Fiorucci mazumtirdzniecības spožumā, bet koncentrējās uz pieejamāku, pieejamāku un, iespējams, elastīgāku Armani kodu izteiksmi.
Sākot ar Roberto Mančīni pozēšanu kopā ar (diezgan labā) Itālijas futbola izlasi līdz 80 sezonām, kas dominējušas Corso Garibaldi un reklāmas stendos visā pasaulē, filmēta montāža, kas notika pirms izrādes (bet kurā dīvainā kārtā nebija iekļautas titāniski izgaismotas izkārtnes kas sveic katru ierašanos Linates lidostā) atgādināja attālinātajai auditorijai (veselības apsvērumu dēļ) par Emporio mūžzaļo pievilcību.
Sekojošā kolekcija parādīja, kāpēc. Aptverot gan sieviešu, gan vīriešu apģērbus, tas šķērsoja Androgīna (bet ne bezdzimuma) drēbniecības galveno Armānijas teritoriju, liberāli izkaisīja savu ekscentrisko stilu (vienmēr cepure, kā arī Memfisu atgādinošas kuplas rotaslietas), kas tika novirzīta caur kādu nespecifisku, bet noteikti ne-itāliešu atsauces siluetā un akvareļveida rakstos, kā arī periodiski atgriezās pie ģeniāli izstrādātas trīskāršās ballīšu kleitas versijām.
Kā vienmēr, vietnē Vogue Runway bija vairāk izskata nekā fotoattēlu, jo Armani savus modeļus sūtīja kopās, un lielākās grupās tika uzsvērta viņa veidotā plašākā stāstījuma īpašo modes nodaļu. Mana iecienītākā pāreja bija no vīriešu apģērbu sadaļas, kurā bija dažas parasti krāšņas jakas, kas apvienotas ar plaukstas apdruku (atsauce uz Miami Vice?), kas tika valkātas virs slaidiem.
Tas pēkšņi pārvērtās par gandrīz dekadenti tehnisku pilnīgi baltu, bet cauruļu sporta apģērbu ar horizontāli izklātu EA logotipa 7: riteņbraukšanas šorti un kedas atsevišķi, bija grūti precīzi pateikt, kuram sporta veidam tie ir paredzēti, taču tas izskatījās lieliski. Tad vēl viens slēdzis: drupināta zīda lina šūšana ar kimono apkakles akcentiem. Un tad vēl, un vēl…
Tomēr tas viss izskatījās tīri Armani. Šī bija izrāde, kas demonstrēja, kā pastāvīga izgudrošana nemainīgu dizaina vērtību parametru ietvaros rada formulu, ar kuras palīdzību etiķete var palikt mūžīgi jauna. Auguri, Emporio.
Autori: @stefanoguindani@sgpitalia