Официјално е. Опсесијата на модата за пролетта е патувањето - синонимите, навистина, брзо се трошат за да го опишат номадското, патувачки, лутачко око на дизајнерите. Има три надвор од акција, токму таму. Таа идеја за непрестајно движење не е само извор на инспирација за Ким Џонс - тоа е начин на живот. Тој е човек зафатен од страста за скитници, човек кој патувал сам во Јапонија над 70 пати во изминатата деценија, а покрај тоа и многу места.
Да се биде во тек со Џонс е тешка работа. Соодветно, тој има задача да дизајнира машка облека за Луј Витон, куќа чија основачка причина за постоење е поимот на патникот. Ретко е што, но каде понатаму со Џонс, кога станува збор за инспирација. Сцените прават шевови.
Како тогаш, за следната сезона Џонс реши да не избега, туку да се врати? Неговото пролетно шоу на Луј Витон не беше за патување, туку за враќање дома. На типичен џонсиски начин, тоа не се однесува на една локација, туку на трио: Африка, каде што пораснал; Лондон, каде што се школувал; и Париз, каде што живее и работи сега.
Последните две беа најочигледни: Африка, изворот на луксузни егзотични кожи од крокодил и ној, чекови инспирирани од Масаи и палета слепа од песок изветвена од савана, во која доминираат биволска кожа, тегет и екру (ние би го нарекле беж); додека Лондон го предаде панкот. „Секогаш некаде се крие нешто мал Лондон“, рече Џонс. Всушност, имаше доста. Џонс е страствен колекционер на панк сувенири - неговата орда на дела на Вивиен Вествуд и Малколм Мекларен од нивната ера на Сексот и седиционерите нема ништо друго, вклучително и многу музеи - и тој добро ја искористи како референтен материјал за колекцијата со ропство. панталони, Д-прстени и јаки за кучиња, иако суперлативно завршени на француски начин. Таа јака за кучиња, патем, беше архивски стил на Витон, што почесто се користеше за лопатки, наречени „Бакстер“.
Токму тие чудни, анахрони кросовери ја направија оваа колекција навистина зовриена. Што велите за африканските чекови што се приближуваат до тартанот во оние слаби ленти со ремени? Или дека корисните детали на панкот се поврзани, за Џонс, со функционалниот аспект на историјата на Витон, клиповите и прицврстувањата на традиционалните ковчези. Бомбардер со розевок тен во избувнувањето на мозолчиња карактеристични за кожата на ној потсетуваше на една стара поговорка: панкот е како стискање точки. Освен, ако се цедат овие Витон, ќе беше во бањата во Шампни. Потоа, тука е фактот дека стеблата биле нарекувани „Пластични чудни“ и идејата дека, искрено, обложеното платно на Витон е прославен (и многу скап) вид пластика. Џонс ги имаше вистинските работи во ова шоу, исто така, избледени гумени ровови врежани со монограмот LV и испечатени со менажерија од мутирани животни чкртани од пријателите на дизајнерот и минатите соработници Џејк и Динос Чепмен.
Што значи доаѓањето дома? Запознавање. Иако не би сакале да ја наречете оваа колекција со најголеми хитови, таа беше риф и референца за идеите што Џонс ги истражувал во текот на неговиот мандат во куќата. Тие отпечатоци на Чепмен беа едно; Африканецот проверува уште еден, лансиран на своето деби пет години до сезоната, преработен денес, но сепак препознатлив. Кога зомби зоолошката градина на Чепмен шеташе слободно, се наоѓаше преку монограм на Витон инспириран од оригиналниот нацрт за дизајнот, создаден во 1896 година - коренот на монограмот, исто како што Џонс ги истражуваше своите корени.
Всушност, тоа беше патувањето на кое Џонс реши да не однесе оваа сезона - по патеката за меморија, неговата и онаа на Луј Витон. Облиците на торбите беа свесно подигнати од архивите - паробродот стана ранец; стилот на дафел од 70-тите наречен Рандоне доби нов ремен; ковчезите на Валисе излегоа во спринингбок или електрично-сина зебра. Елементот за враќање дома резултираше со шоу кое се чувствуваше, можеби, потопло од последното излегување на етикетата; секако повеќе лично, што е неизбежно со оглед на поврзаноста на Џонс со темите што се во прашање. Тоа му даде дополнително влијание, на сјајниот фурнир на привлечноста на лицето. Тоа му даде длабочина, што е особено незгодно кога се занимаваме со теми минирани толку темелно претходно.
Денешното упатување на Џонс не го воздигна толку многу колку што го реконтекстуализираше панкот. Тоа покажа што би можело да значи бунт, во куќа за луксузна стока од 21 век. Веѓите ќе бидат подигнати - но бунтот не е глетката на панкерските облеки закопани од борделите, предложени како машка облека на Витон, но дизајнерот си даде слобода да ги претстави. Во сè позаситениот пејзаж со луксузни стоки, затоа оваа ревија се издвои.