Од Алекс Бадија
Беше жестоко враќање дома за Џон Варватос кој, по седум години настап во Милано, се врати во Њујорк за да ја спушти завесата на NYFW: Men’s.
Дизајнерот закачи стотици чадори од таванот и ги завитка ѕидовите и пистата со риги - јасен показател за тоа што следува.
Неговата пролетна колекција се фокусираше на риги, риги и повеќе риги што ги користеше во сè, од слаби костуми и палта со прав до чизми со високи копчиња. Пругите беа понудени во различни бои, почнувајќи од летни бели и маслинки до модар патлиџан.
„Сè е во толку солиден режим денес“, рече Варватос. „Така е предолго. Се обидувам да бидам авантуристички и разигран, не мора сè да биде толку сериозно“.
Додека беше разиграна, колекцијата остана доследна на сржта на брендот Varvatos со својот видлив рокенрол сензибилитет. Оваа сезона, дизајнерот беше под влијание на британските денди кои емигрираа во САД во седумдесетите, како Кит Ричардс, Џими Пејџ и членовите на Флитвуд Мек. Тие се населиле во Јужна Калифорнија и го прифатиле боемскиот начин на живот, што резултирало со „олабавување“ на нивните елегантни корени за да станат поопуштени.
Ова се преведе во меки јакни од јагнешка кожа со свилени ленени ракави, прилагодени јакни во пријатна ленена и волна, ленени блузи и шалови со апстрактни животински принтови.
Палетата облека прилагодена на Варватос вклучуваше пике јакна во две бои, костуми со едно и три копчиња со шалови и врвни ревери, па дури и свилен смокинг обоен во индиго.
И која колекција на Varvatos би била комплетна без класична кожна јакна со третмани со рачно боење и патина за кои е потребно повеќе од една недела да се заврши?
Во сезона полна со монохроматско облекување, приказната со целосни ленти можеби понекогаш се чувствуваше малку поразителна, но сепак, тоа беше впечатлива и успешна порака за враќањето на Варватос дома.
40.7127837-74.0059413