Вирџил Аблох изведе перформанс што ги истражува темите на расниот идентитет и културното присвојување.
Кој може да бара сопственост на парче облека? Прашање за кое Вирџил Аблох остана да размислува по неговата последна колекција за Луј Витон, по обвинувањата на белгискиот дизајнер Валтер Ван Бејрендонк дека искинал некои од неговите дизајни - тврдења кои Абло силно ги негираше.
Аблох го натера да размислува за културно присвојување и неговата перцепција за дизајнот како црн тинејџер во САД: „Пораснав чувствувајќи дека дизајнот не е за мене, бидејќи не видов никој како мене во дизајнот“, рече тој.
Наместо тоа, народниот јазик на Аблох беше „нормален: нешта кои се лесно достапни, недизајнирани. Облеката што беше во мојата продавница за попуст, таа не беше дизајнирана, а облеката на луксузната улица е дизајнирана. Значи, тоа е моето модно образование“.
Главните елементи за гардероба - деловен костум, тексас јакна, палто за бришење прашина или пар фармерки - ја формираа основата на неговата есенска постава за Витон. Но, дури и архетиповите можат да заземат политички нишан кога се гледаат низ призмата на расата. Во свет без далтонизам, како изгледа студент или продавач, сопственик на галерија, архитект?
Прашањето ја поткрепи неговата извонредна презентација, која комбинираше елементи на слем поезија, кореографија, концерт, уметничка инсталација - па дури и лизгање на мраз. Развиен со изведувачот Џош Џонсон, концептот беше инспириран од „Странецот во селото“, есеј од 1953 година на романсиерот Џејмс Болдвин.
Првично дизајнирано да се изведува во живо, шоуто беше снимено без гости поради тековните ограничувања дизајнирани да го спречат ширењето на СОВИД-19.
Како ликот на Болдвин стоеше ѕвездата од „Слем“, Саул Вилијамс, кој имаше магнетна изведба. Воведната сцена го покажа во црн мантил како талка низ снежниот планински пејзаж, пред да се префрли во модернистички мермерен сет во Тенискиот клуб во Париз.
Мажите во елегантни костуми поминаа додека маж лежеше во несвест на подот, облечен слично како нив. На саундтракот, британскиот поет Каи-Исаја Џамал рече: „Како Црнци, и како транс луѓе и како маргинализирани луѓе, светот е тука за да го преземеме, бидејќи ни одзема толку многу“. Шоуто заврши со извонреден настап на раперот Мос Деф.
Облеките се читаат како засилени верзии на познати силуети: сивиот костум беше трансформиран со мермерен принт trompe-l’oeil, додека палтата беа драматично издолжени до трага по подот. „Сакав да направам облека што е нормален, но на некој начин да ја засили, така што тие станаа занаетчиски, или писти или уреднички“, рече Аблох.
Дизајнерот честопати зборуваше за неговото правило „3 проценти“: модифицирање на постоечки дизајн за само 3 проценти за да се претвори во нешто ново. Тоа е пристап што го изложи на обвиненија за плагијат, за кои тој верува дека имаат империјалистички призвук, бидејќи белите дизајнери рутински позајмуваат од други култури.
Свртувајќи ги табелите кон неговите критичари, Аблох реши да ги посочи црните дизајнерски мотиви кои можеби ќе останат непризнаени во западната култура. Проверените ткаенини, користени на горна облека или на плисирани здолништа налик на килт, создадоа мост помеѓу шкотските тартани и крпата кенте што ја носеше неговиот татко од Гана за специјални прилики.
Ткаенините со шаблони, кои го инкорпорираа мотивот за монограм со потпис на Витон, заедно со пирамидите и светските мапи, беа засновани на живописните восочни ткаенини кои ги фаворизираше неговата мајка.
„Бидејќи еден од ретките дизајнери на бои што се прикажуваат на парискиот распоред, на некој начин, јас сум фигура за движење за различност“, рече Абло. „Искрено, не сакам тие работи да бидат само момент“.
За да ја истакне својата поента, дизајнерот, кој направи зборови во наводници како потпис на неговата етикета Off-White, го прислушуваше концептуалниот уметник Лоренс Вајнер за да создаде криптични афоризми како „Некаде некако“, кои беа прикажани на ремените од чанти и шаловите.
Луј Витон ја претстави колекцијата есен-зима 2021 од Вирџил Абло во Париз на 21 јануари.
Филм на Вирџил Аблох и „Moved by the Motion“
Во неговата торба за грабање со свечени и лежерни силуети беа интерпретирани конструкциите на тромп, како што е горниот дел направен од 3Д репродукции на париските споменици како катедралата Нотр Дам, и серија облека во зелена нијанса на екранот што се чита како лут коментар на нашите животи на дигитално заклучување - и беше загарантирано дека ќе се појави на Инстаграм.
Со збирки белешки толку густи, тие практично бараа диплома за културни студии, шоуто ги опфати предизвиците со кои се соочуваат дизајнерите денес: како да се грижиме за променливите вкусови на потрошувачите, да се осврнеме на различноста, да рециклираме и некако сепак да ја намалиме вревата?
„Постои невидено време за размислување“, размислуваше Аблох. „Изработката на шоу во 2021 година е многу поинаква од 2020 и 2019 година, сигурно. Потребно е многу димензионално размислување за да направам нешто со тежина и гравитација, но и во смисла на затворање на фабрики или амбиција да останам според распоредот и да направам нешто уметничко“.
Во таа смисла, шоуто есен 2021 година го одбележа неговиот најамбициозен проект до сега и ја зацврсти улогата на модните брендови како производители на културни содржини. Иако би било тешко за Аблох да бара единствена заслуга за напорот, со оглед на бројот на вклучени креативни соработници, токму тоа беше поентата.
МУЗИКА: Оригинален филмски партитури и шоу музика
Режија на Асма Маруф Луј Витон
Музичка режија на Бенџи Б
Музички гостин ѕвезди: јасиин бег и Саул Вилијамс
Саксофон и флејта: Тапива Свосве
Виолончело и пијано: Патрик Белага
Тапани: Матје Едвард
Харфа: Ахја Симон
Дополнителна музичка продукција на Даниел Пинеда
Дополнителна поезија од Каи-Исаја Џамал
Прикажи концепт и сценски дизајн: PLAYLAB
Креативна агенција: Бидете добри студиа
Коса: Гвидо Палау
Шминка: Еми Драме
Графички дизајн: Студио Темп
Уметничка насока и истражување: Махфуз Султан и Клои Султан
Производство на модна ревија: La Mode en Images Fashion Services од KCD
Кастинг од Семјуел Елис Шајнман, Пјерџорџо Дел Моро;
Помогнат од Артур Межан. „Moved by the Motion“ Управувано од Nadja Rangel во Outofocus Management.