Orangerie Férou во Жардин ду Луксембург ја пречекува машката облека Берлути пролет/лето 2020 Париз.
Модернистичката визија на Крис ван Аше за кроење е преведена во ода на бојата за време на претставувањето на колекцијата Берлути во Париз. Како дел од нејзиниот прв обид за женски дизајн, пердуви и детали.
Крис Ван Аше го отвори своето шоу „Берлути“ со аудио клип на актерката Ана Карина како чита поезија во филмот на Жан-Лук Годар, а ја затвори со Џиџи Хадид која чекори по пистата во нане зелен костим без ракави, тафтуван со пердуви од ној. Да се каже дека дизајнерот имал заведување на ум е благо кажано.
Говорејќи во преплавената бекстејџот по претставата, одржана во Оранжеријата во Луксембуршките градини во Париз, Ван Аше рече дека му наложил на директорот на кастингот Пјерџорџо Дел Моро: „Донесете ми ги најубавите девојки на светот, бидејќи на светот му треба убавина“.
Потсетуваме дека Берлути е пред се машки чевлар, а дополнително и снабдувач на машка облека. Во моментов не се грижи за жените. Сепак, од неговото деби шоу за куќата во јануари, Ван Аше ги спушти женските модели на модната писта и во рекламните кампањи за да помогне да се дефинира неговиот маж Берлути.
„Тоа е машки бренд, нема сомнение, но исто така е убаво да се игра со заведување за да се направи овој маж од Берлути посекси од оној на кој работев претходно. Ова е дефинитивно повозрасно“, забележа поранешниот дизајнер на Dior Homme.
Меѓу неговите оружја за заведување оваа сезона беше блескавата форма на скришум богатство, во форма на тонски изглед во заситени бои и кожни парчиња обоени во богатите нијанси на патините на Берлути или врежани со Скрито - мотив од ракопис од 18 век кој ја телеграфира потеклото на парчето, но е посуптилно од логото.
Ван Аше ги олабави оделата со лелеави плисирани панталони или бермуди, и си поигра со пропорции со сечкање на ракавите од јакните со испакнати влошки на рамениците или расцепување на предниот дел од панталоните за да се издолжи ногата.
Тој го продолжи своето истражување на наследството на компанијата користејќи глави за нокти како декорација на површината. Ван Аше рече дека идејата ја добил од посетата на најсовремената „манифатура“ на Берлути во Ферара, Италија, каде што забележал дека чевларите ги држат клинците во устата.
Берлути есен/зима 2019 година Париз
Тие блескаа во густи редови од актовката обложена со дебел синџир за мотоцикли и беа исчистени со прашина по кафеавиот патина кожен костум, гајтан со вкрстено тело и шилести чевли. „Се работи за традиција и да се биде современ. Одбивам да мислам дека Берлути треба да биде само безвременски луксуз“, рече Ван Аше.
Она за што Берлути треба да зборува е, до одреден степен, отворена книга. Неговите претходници, Хајдер Акерман и Алесандро Сартори, секој на свој начин го минираа наследството на брендот. На визијата на Ван Аше ќе и треба малку време за да се одржи, но тие жени изгледаа како да се зафатени со нешто.