Мајкл Бастијан Минатата година помина многу време во Токио. „Размислував за Јапонија некое време“, рече дизајнерот во своето студио за автопат Вест Сајд еден ден пред да излезе на пистата. Поконкретно, тој размислуваше за тоа како Јапонците - особено уредниците и купувачите кои патуваат на познатиот саем во Фиренца Pitti Uomo - ги носат референците од италијанскиот, англискиот и американскиот дизајн на друго ниво. „Тие црпат од најдоброто од секоја култура и прават да изгледа уште подобро“, рече тој. „Тимот на Јапонија го закова“.
Така, додека есента 2014 година беше многу за „американски луксуз“ за Бастијан - иако, кога не е тоа? - тој ги гледаше тие идеи низ јапонски објектив. „Обратно Земи Ајви“, рече тој, алудирајќи на книгата со фотографии на студенти од Ајви Лига од Терујоши Хајашида. Бастијан сакаше поздравите кон Јапонија да бидат суптилни. Во принцип, тие не беа, но тоа не навлезе. Спортски џемпер со патент со планината Фуџи плетен на задната страна и виндјакна направена од винтиџ кимоно ткаенина извезена со змеј можеби беа буквално, но тие беа и само работите што би ги носела оние ѕвезди во уличен стил на Пити. Како и желка во бургунд за која беа потребни триесет дена за рачно плетење и мониста. Делот од џемперот Fair Isle беше направен од 150 јапонски монети од периодот на Едо, 140 авантурински мониста, осумдесет мониста од жад и повеќе од 600 други мали парчиња. Шармот на колекцијата беше во деталите, без разлика дали станува збор за портокаловиот гро гран кој ги обложуваше рабовите на еден пар влечки дизајнирани во соработка со Stubbs & Wootton, малата лента направена од кимоно ткаенина прицврстена на реверот на блејзерите или чудовиштето што дише со оган сошиено на кашмирски џемпер.
40.714353-74.005973