ЛОНДОН, 10 ЈАНУАРИ 2016 год
од АЛЕКСАНДАР ФУРИ
Предизвикот со кој се соочува Сара Бартон секоја сезона на машка облека е значителен, но може да се сумира концизно: Како да се работи во рамките на кројачките граници на Меквин, без да се навивате на затнатата страна на оградата? Основачот на етикетата учел во една од најскробните и најтрадиционалните куќи на „The Row“, Андерсон и Шепард, правејќи костуми за принцот од Велс. Но, тој ја искористи таа традиција за да го ограничи системот - повидливо за жените, на кои беспрекорно скроениот машки костум може да изгледа остро и малку субверзивно, наместо сталожено.
За Бартон, некои сезони се поуспешни од другите. Како оваа есен. Дизајнерот започна, рече таа, во лондонскиот музеј посветен на Сер Џон Соан. Тоа го запали интересот за собирање, особено за Чарлс Дарвин и неговите патувања за собирање примероци. „Талисмани“, ги нарече Бартон. „Собирање, патување. Опсесија“. Опсесијата е одличен збор за облеката на Меквин - и оваа колекција беше опседната со талисмани на Меквин. Примероците на кои леташе Бартон беа пеперутки и молци, чии примери беа вткаени во самата ткаенина на нејзиното кроење - жаккарди поставени како ансамбл од соништата на лепидоптер или извезени во роеви преку палта и блејзери.
Молците се, се разбира, талисман на Меквин - верзии во живо се појавија во две негови емисии, нивната сличност во многу други. Тие беа најочигледната манифестација на голем број класични референци на Меквин овде денес, извадени од колекции за него и за неа. За Есен, мажите од Меквин на Бартон имаа своја современа дивјачка убавина, со нивните пункирани, прободени лица, образите навидум заковани на заштитни иглички кои дриблаат филигрански синџири. „Никогаш не би се осмелил да го наречам „улица““, се воздржа Бартон. „Но, сакав да се чувствува релевантно до сега“. Колекцијата имаше, дури и кога смело ги газеше прстите на Ли Меквин, во жабени јакни од хусар и црвена волна од баратеа свиткана со млаз, мода и Викторијана споени заедно. Тоа беше нетипична машка облека, но типична Меквин. Референците за машка облека беа архетипско британско кроење - офицерски неуреден фустан, обемни палта, тесно исечен костим со двојни гради. Феминизирачките допири беа суптилни - ленти од кадифени капути или како смокинг-пруги кои минаа покрај полите, везови од млаз и дијаманте и сите тие пеперутки. Но, тие имаа влијание.
„Сакав да го извадам полнењето од него“, рече Бартон. Таа мислеше на помеко кроење - на пример свилени јакни и палта засновани на маслени слики со фолија или прекривка од шифон на волна. Но, таа можеше да зборува за колекцијата воопшто, каде што кошулите со јака на крилата беа скробни, но беа без вратоврски и панталони, свиткани преку патики со долна потпетица.
Бартон, исто така, можеше да зборува за нејзиниот однос како детска ракавица кон наследството на Ли Меквин - наследство што го виделе повеќе од милион луѓе, на два континента, во таа ретроспектива на „Дивата убавина“. Тоа беше специфично за женска облека, но досега имаше мамурлак во нејзините ревии за машка облека, кои понекогаш се чувствуваа како музејски парчиња, мирни и почитувани; и други времиња како продавница за подароци во музеј, преполна со необични изгледни спин-офови дизајнирани чисто да заработат пари.
Суптилно почитувана, наместо отворено референтна, посакувана наместо комерцијална, оваа колекција на Меквин чекореше по друг пат - имено, свој. Дека Бартон може да го направи тоа без да ги напушти белезите и наследството на куќата е знак на нејзината зголемена самодоверба, очигледно - конечно - и за мажите и за жените. Ова беше силно како и секое шоу што таа го претстави во Париз. Молците на Меквин ја сумираа целата работа: тие потекнуваат од memento mori, ренесансните слики преполни со скриено значење кои делуваат како потсетници за нашата сопствена смртност. Таму молци и пеперутки ја симболизираат душата. Соодветно е што тие се размножија овде, бидејќи душата беше нешто што оваа колекција на Меквин го имаше во лопати.