МИЛАНО, 18 ЈАНУАРИ 2016 год
од АЛЕКСАНДАР ФУРИ
Зборуваме бескрајно за модните филозофии, за желбата да се вгради облеката во поширока, поинтензивна интелектуална основа. Да, да, нели, тоа е јакна. Но, што значи тоа?
Модната филозофија на Гучи - како и кај повеќето сè во универзумот на Гучи - се промени во изминатите 12 месеци, по назначувањето на креативниот директор Алесандро Микеле. Баста до секси, до мамурлакот на славните години на Том Форд. Облеката на Гучи изгледа поинаку, така што размислувањето зад нив исто така мора да биде различно. Гучи денес искрено упатува на филозофи како марксистичкиот теоретичар Валтер Бенџамин, вкрстено како добро склопен есеј. Зад сцената, Алесандро Микеле го навлече елекот Аертекс, со портрет на Снупи. „Знаете“, размислуваше тој, „Снупи е како филозоф“. Тој се смешкаше.
Филозофијата на Гучи денес се наоѓа некаде помеѓу Валтер Бенџамин и Снупи, помеѓу високата и ниската култура. Тоа што мислиш со глава, а не со препони е доволно промена од дамнешното Гучи, кое беше секси и 70-тите, а ретко нешто друго. Бенџамин даде хипотеза до заклучокот дека историјата ја пишуваат победниците - што е клучно, мислам, за да се разбере низ што минува Гучи во моментот. Извесно време го гледавме само победничкиот Гучи на Форд; потоа на Фрида Џанини. Сега, Микеле. Историјата се повторува, но и малку се препишува.
Она што го направи машката колекција на Гучи за есен 2016 година беше преоблекување на земјата што ја покриваше Микеле во изминатата година. Малку го еволуираше, но се работеше за реафирмирање на новата креативна насока на куќата. Што, ако сме искрени, не е толку ново. Тоа е само ново уредување на постоечка скрипта. Ново е во смисла дека модата често е - оживување на момент кој е во контраст со оној што веднаш му претходел. Бодријар еднаш го наведе како динамика на соединување и рециклирање. Тој сè уште не е цитиран од Гучи.
Она што е цитирано се 70-тите. „70-тите се најмоќната слика за мене, за брендот“, изјави Микеле. „Брендот има душа - и неговата душа е навистина таков момент од 70-тите. Чудно, тој потоа го нарече „џет-сет“, што е последното нешто на што помислувате кога ќе ги видите свилените свили и брокатите на Микеле, иако намерно набраздените одела изгледаат малку како некој да спиел во нив на црвени очи.
Тие се, се разбира, само еден фрагмент од овие сложени, комплицирани збирки на Гучи - прикажани заедно со плетените на Лурекс, костуми од змиска кожа, потпетици вградени со бисери и очила за сонце обложени со кристал. Преоптоварување со декорација што ве праќа чкртање за да го снимите сето тоа. Никој нема да го носи - барем не во таа огромна целина. Но, секој може да се вклучи и да се поврзе со тоа. Овие колекции се дизајнирани да бидат раздвоени од страна на потрошувачите, модни ревии како привлечна понуда на парчиња, а не како диктаторска, идентикитна естетика. Нема ништо лошо во второто, се разбира. Но, тогаш, исто така, нема ништо лошо во пристапот на Гучи. Едноставно е различно. Поинаква филозофија, нов начин на гледање на работите.
Сепак, тоа е ужасно Гучи, и неверојатно италијански. „Мало Скијапарели“, промрморе Микеле, ставајќи го со прстот извезено кристално око на едното парче. „Мислев на Валтер Албини“, рече тој за друг. Ниту италијанските дизајнери не се веднаш на ум. „Постои стереотип за италијанската мода, за куќи како Гучи“, замислено рече Микеле. „Имаме повеќе отколку што мислат луѓето. Имам многу работи во умот од архивата, но не сакам да бидам заробеник на архивата. Секогаш е „идејата“ што ја имам за архивата. . .“ Идејата за меморијата, наместо актуелноста на историјата. А Гучи деновиве нема ѕидови - безродови, безсезонски, формални и лежерни измешани. Се работи за слобода. И затоа, мислам, зошто на толку многу луѓе им е оживувачко, и го игнорираат можеби фактот дека, како индивидуална облека, Микеле не нуди изум, туку реинвенција, оживување и обновување.
„Земи го, направи го твое“, рече Микеле. Тој зборуваше со мене, за облеката. Можеше да зборува сам со себе, за Гучи.