ПАРИЗ, 21 ЈАНУАРИ 2016 год
од АЛЕКСАНДАР ФУРИ
Секоја сезона, очигледно има десетина колекции на Issey Miyake кои ние, печатот, не можеме да ги видиме. Тие ги дестилираат често тапите влијанија на главната линија во вкусни уредувања. Тие прават многу набори, по кои често се толку добро познати и кои често ги исполнуваат повеќето од нивните продавници.
Можеби е готовинска крава, но неволјата со нешто толку сеприсутно како што се пријатните набори на Мијаке - и, да бидам искрен, нешто толку често и лесно на кое се повикуваат другите дизајнери - е тоа што ви е здодевно. Како дизајнер и како набљудувач. Значи, како да експериментирате без да се отуѓувате? Како да понудите нешто ново без да го изгубите вашиот идентитет? Тоа е прашањето со кое се занимава дизајнерот на машка облека на Иси Мијаке, Јусуке Такахаши секоја сезона.
Општо земено, Такахаши ги избегнува наборите - што е мудра одлука. Наместо тоа, тој ги основа колекциите на машка облека во куќата во технологија на ткаенина и чувство на леснотија - етосот на наборите, без превиткување. За есента, тој го нарече шоуто Неономад, грозд од трева околу пистата што обезбедува нијанса на вонземјанин. Се чувствуваше малку западно шпагети, особено наспроти бетонската архитектура на Палатата де Токио, француски граѓански центар со име инспирирано од Јапонија. Како е тоа веќе за патување?
Самата облека беше инспирирана од различни култури - тоа старомодно клише на претставата на исчезнатите роамини во која се мешаат монголски плетења, јавање коњи, неколку фустани и здолништа за мажи и панталони во саруел, визуелен стенографија за егзотичното. „Нео“ делот се проби во гореспоменатата технологија за облека, во плетените шампињони на Такахаши од коњски влакна или ткаенини опишани како без брчки, стабилизирачки, функционални, лесни, што се перат, не се пеглаат. Сите работи што еден перипатичен модерен живот може да ги бара од облеката - неволјите на современото патување, решени со еден удар.
Не сум сигурен дека тоа најдобро е резимирано со замрсени жакардови потковици (повеќе вестерни) чии графики наликуваа или на екстремите на вкусот на Еторе Сотсас или на актерската гардероба на тинејџерската ситком од 80-тите Спасени од Бел, во зависност од софистицираноста на окото. Седнав со вториот. Оди-побрза циклус шорцеви во кратки плетени, исто така, беа чудно заминување (за есен, некој?). Но, впечатливите термохроматски слики на фотографот Кенџи Хирасава, смело испечатени на облеката на Такахаши, им дадоа не само психотропна лутина, туку и чувство за живиот човек одоздола. Нивната физичка, секако, но и нивните потреби, преку крпа. Што беше во срцето на чудната привлечност на оваа колекција.