Ова прекрасно шоу ја утврди Демна Гвасалија како мода-маверик - и кројачка и шивачка како педантна како покојниот основач.
Во модниот салон на авенијата Џорџ V, започна шоуто без музика, дозволувајќи им на гостите да го слушнат шушкањето на ткаенините - на ниски панталони, на фармерки со рака што се влечат по беж тепих и на паркови со волуменски водопад кој се влече од рамениците.
Демна Гвасалија ја пренесе високата мода во современиот свет, облекувајќи облека позната на помладата публика - и такви културни громобрани како Канје Вест, кој пристигна на модното шоу на Баленсијага облечен во црн луковичен пуфер од неговиот проект Гап, но кој можеби ќе посака да се надополни на еден од елегантните и импозантни оперски палта и ковчези на Гвасалија.
„Како можеме да бидеме сигурни дека сте вие? Луксузниот титан Франсоа-Анри Пино, претседател и главен извршен директор на Керинг, рече со насмевка додека го поздравуваше Вест, чие лице беше прикриено со испечатена вреќа со неколку дупки за дишење. Луис Хамилтон, Џејмс Харден, Бела Хадид, Лил Бејби и Салма Хајек беа меѓу другите имиња со смели лица во собата, прецизно вратени на она што изгледаше во доцните 1960-ти, кога Кристобал Баленсијага нагло ги закачи ножиците.
Еден од најжешките билети на Неделата на мода во Париз, што го одбележа враќањето на Баленсијага во модната арена по 53-годишно отсуство, шоуто имаше електрична атмосфера и веднаш ја воспостави Гвасалија како мода-маверик - и кројачка и шивачка како педантна за силуетата. како покојниот основач.
Дисплејот го отвори со десетина темни костуми и смокинг модели на мажи и жени во чизми со високи потпетици кои ги подигнаа нивните рамки напред, ставајќи го фокусот на широките, извајани раменици, сладострасните панталони и повремено набиениот струк.
Формите станаа поархитектонски како што напредуваше шоуто, со јаки кои се издигнаа нагоре и нанадвор или елегантно натопени во задниот дел. Гвасалија беше агностик за оваа драматична техника, употребувајќи ја на тексас јакни, скроени дневни фустани или фенси вечерни тоалети во необичен сатен.
Имаше лут хумор и макотрпна техника, во неговата обложена црна маица и сива хауба со нишалка; скриен луксуз во неговите тренерки, обложени со кашмир и ефектни везови, до два месеци, на некои од тоалетите, инспирирани директно од архивата.
Впивајќи ја суштината на наследството на Баленсијага, Гвасалија остана доследен на своите преголеми облици и дистописка нијанса на лукавство, изматен и дотеран до совршенство во исклучителни ткаенини и со помош на некои од најдобрите специјализирани ателјеа во Европа.
„Тоа е почеток на нешто различно во мојата кариера“, рече дизајнерот по ревијата, облечен во долг, тежок црн капут - без капа и лак за нокти. „Луѓето секогаш ме ставаат во кутија со некој кој дизајнира дуксери и патики. И тоа навистина не сум јас. Беше важно да ја искористам оваа можност да покажам кој сум навистина како дизајнер, а оваа колекција беше манифестација на тоа“.
Волтер Ван Бејрендонк, еден од учителите на Гвасалија во Кралската академија за ликовни уметности во Антверпен, кој го ангажирал веднаш по завршувањето на училиштето да работи на неговата машка колекција, на шоуто со ентузијастички поздрави палци.
„Навистина ми беше неверојатно - толку убава мешавина помеѓу Баленсијага и модерноста“, рече тој. „Поголемиот дел од модата е за декорација. И тука се работеше за кроење и за нов начин на работа со волумени“.