Венеција во светот на повторното појавување е, ако е можно, уште почудесна од кога и да е, со делфини кои се коцкаат во лагуна и многу малку туристи наоколу да им се восхитуваат. Триумфално, таа кревка лагуна неодамна беше прогласена за национален споменик, а во исто време италијанската влада конечно објави забрана за контроверзните бродови за крстарење кои го совладаа градот, а притоа изгледаше дека му носат мала финансиска корист.
Со кривулестите патеки и плоштадите во градот релативно празни, па дури и павилјоните во Џардини, (домаќини на национални понуди за биеналето на архитектурата во Венеција обединети под темата Како ќе живееме заедно?) не преполни со посетители, армија од многу тенки бразди. , испреплетена со тетоважи, наежена од став и шетајќи низ легендарниот пејзаж на градот, изгледаше уште повпечатливо.
Овие се покажаа како модели и икони на брендот на Сен Лоран на Ентони Вакарело, во градот за одење, газење, вртење и лизгање по пистата во убедливо еклектичката колекција на дизајнерот (иако разновидноста на телото, се чини, сè уште не е дел од дијалогот во сферата на машка облека).
Во согласност со моменталниот фокус на градот на можностите на архитектурата, Вакарело соработуваше со жанровскиот уметник и режисер Даг Ајткен (кој ја освои Меѓународната награда на Венециското биенале во 1999 година) на средина за прикажување на неговата колекција.
Ајткен го создаде Green Lens, неверојатна структура со огледало која беше составена за еден месец на Isola della Certosa и засадена со зеленило од џунглата за топла куќа. Служи како одговор на прашањето поставено од Биеналето, хармонично спојувајќи го футуризмот со природниот пејзаж.
„Сите сетови на Сен Лоран отсекогаш сум ги правел сам на некој начин“, објасни Вакарело на магичната вечера по шоуто поставена во урнатините без покрив на стара структура од тули на островот, „така што беше убаво да се сподели концепт за прв пат со уметник на кој навистина му се восхитувам, и тоа беше забавно. Тој концепт требаше да биде за женското шоу минатата година“, додаде Вакарело, „и поради пандемијата го притиснавме до сега. На крајот имаше повеќе смисла да го има во Венеција отколку во Париз, особено со биеналето на архитектурата - и со таа колекција, која е мешавина од многу влијание на Сен Лоран и многу венецијански „нов романтизам“. Не. ставајќи ги на историски, класичен венецијански начин, но во футуристичка средина. Мислам дека по СОВИД сакате да гледате повеќе во иднината отколку во минатото - и ми се допаѓа таа мешавина од минатото во референците во облеката и иднината во амбиентот“.
За време на брзото шоу, структурата го рефлектираше синото небо, самракот и блескавите води на лагуната, додека осветлувањето на Ајткен го трансформираше расположението од момент во момент, сугерирајќи со кривини пламен зајдисонце или глацијално сина скандинавска зора. Прекршено во тие огледала, племето на Вакарело чекореше напред во посни јакни или разгорени пиратски блузи (замислете Адам Ант и британските нови романтичари од раните 1980-ти), и панталони до цигари со чизми до глужд со бирање на намигнување кои уште повеќе ја продолжуваат витката силуета.
Во навременото пресвртување на бескрајните позајмици за женска облека од традиционалната машка гардероба, Вакарело исто така се забавуваше истражувајќи ги неспоредливите архиви на Сен Лоран за женска облека што момците би можеле да ги присвојат, вклучувајќи блузи и кошули од жаккард crepe de chine од раните 70-ти. , исечени тореадор јакни и спенсери од колекциите на Пикасо (есен 1979) и Џез (пролет 1978) на Сен Лоран, и обложено болеро од брокат од кинеската колекција (есен 1977) замислено како бомбардер и облечено со црни фармерки, како и со броеви. на варијации на Le Smoking. Вакарело, исто така, истакна дека „имаше многу работи што дојдоа од минатите мои женски колекции - што на крајот беше многу одржливо“, додаде тој, „како и сите кошули со тантела, парчиња од пред две или три сезони“.
Во знак на почит на градот домаќин, имаше и венецијанска карневалска драма во драматичните наметнати наметки, вклучително и една во блескава жолта свила која евоцираше неверојатен пример прикажан во шоуто за висока мода на Сен Лоран есента 1983 година, (и последователно потресено од социјалистката Нан Кемпнер во Костимот Институт гала што го прослави дизајнерот). „Мислам дека беше забавно да се види како едно младо момче може да го претпостави тоа“, рече Вакарело за неговите флуидни предлози за полот, „И морам да кажам дека тие го претпоставија многу природно, [без разлика дали] кошула со тантела или чевли на платформа“.