Ова беше првото физичко шоу за Емпорио Армани од февруари 2020 година, а колекцијата ја одбележа 40-годишнината на брендот.
Со театарот Армани, полупразен поради социјално дистанцираните седишта, ова шоу се чинеше како кул инсајдерски настан - дури и проба - во споредба со вообичаеното пренатрупаност, озборувања пред прикажување и прецизно доцнење од 30 минути пред да се појават првите модели. Тоа беше првото физичко шоу за Емпорио Армани од февруари 2020 година, кога COVID-19 го погоди светот. Втората причина беше што покрај него за овој лак беше Силвана, неговата внука: г-дин Армани (86) веќе рече дека се подготвува за иднината, а ова беше свеж доказ за тоа.
Ова шоу ја одбележа 40-годишнината откако Армани отвори нова продавница во Милано, продавајќи ја колекцијата што ја нарече Emporio Armani, или Armani Emporium (на латински англиски). Идејата беше да се преведе неговата зголемена американска привлечност поттикната од Џиголо и Грејс Џонс во концепт кој ја повторуваше брилијантноста на малопродажбата на Елио Фиоручи, но беше фокусиран на попристапен, достапен и веројатно флексибилен израз на шифрите на Армани.
Од Роберто Манчини позирајќи со (прилично добриот) италијански национален фудбалски тим до 80-те сезони кампањи кои доминираа на Корсо Гарибалди и билбордите низ целиот свет, снимената монтажа што му претходеше на шоуто (но која чудно не ја вклучуваше осветлената сигнализација на титаник што го поздравува секое пристигнување на аеродромот Линате) ја потсети оддалечената публика (од здравствени причини) на зимзелената привлечност на Емпорио.
Колекцијата што следеше покажа зошто. Опфаќајќи ја и женската и машката облека, ја помина клучната арманска територија на андрогино (но не и без пол) кроење, фрли либерално расфрлање на неговиот ексцентрико стил (секогаш капа, плус густ накит кој потсетува на Мемфис), пренасочен преку некои неспецифични Дефинитивно не-италијански референци во силуета и шаблони во акварел, и периодично се враќаа на верзии на генијално изработен забавен фустан со три рабови.
Како и секогаш, на Vogue Runway имаше повеќе изгледи отколку фотографии бидејќи Армани ги испраќаше своите модели во кластери, а поголемите групи служеа да го нагласат специфичното модно поглавје од пошироката наративност што тој ја нацрта. Мојата омилена транзиција беше од делот за машка облека со неколку типично прекрасни јакни здружени со вратоврски испечатени на дланка (референца на Miami Vice?) кои се носеа над слајдовите.
Ова наеднаш се придружи на некоја речиси декадентна техничка, целосно бела, но спортска облека со цевки со хоризонтална линија 7 од логото на EA: велосипедски шорцеви и патики одвоени, беше тешко да се каже точно за кој спорт се создадени, но изгледаше кул. Потоа уште еден прекинувач: кроење лен од кршен свилен со акценти на јака кимоно. А потоа уште едно, и друго…
Сепак, сето тоа изгледаше чисто Армани. Ова беше претстава која покажа како постојаното реинвенција во рамките на параметрите на константните дизајнерски вредности создава формула преку која етикетата може да остане вечно млада. Аугури, Емпорио.
Кредити: @stefanoguindani@sgpitalia