Колекцијата имаше нејасен боемски дух од 1970-тите.
Најдоброто нешто во пролетната колекција на Салваторе Ферагамо беше италијанската палета на молто, од препознатливите синапни нијанси на зградите во Милано до избришаните блуз и бледо розеви кои може да ги сретнете додека се шетате низ историските места во Фиренца. Во голема мера беше „на бренд“.
Сувите, честопати хартиени ткаенини, исто така, го исполнија ветувањето на Гијом Меиланд за време на прегледот дека тоа е многу летна колекција, евоцирајќи ја пустината или топлите, суви поднебја во јужна Италија.
Штета што колекцијата не ги воздигна тие ветувачки состојки. Облеката честопати беше премногу обична за пистата или премногу незгодна, особено сите кратки фустани со вградени панталони.
За волја на вистината, Мејланд, регрутиран како директор за дизајн на готови облеки на Ферагамо за мажи во 2016 година, има огромна задача да го води дизајнерскиот тим низ бурниот период во кој се гледаат заминувањата на креативниот директор Пол Ендрју и главниот извршен директор Микаела ле Дивелек Леми. . Марко Гобети, актуелниот извршен директор на Бурбери, треба да пристигне на чело на Ферагамо некаде следната година.
Не е ни чудо што Мејланд дозволи архивата на Ферагамо, која вклучува околу 14.000 пара чевли, да биде негов духовен водич за пролетта 2022 година. Неговиот размислување за брендот даде такви водечки фрази како „нов формален“ и „инвентивен занает“, кои беа напишани на неговиот табла за расположение, заедно со изобилство модни слики од 1960-тите и 1970-тите. Шамија од архивата која прикажува булки на позадина со животински принт беше главната инспирација за принтовите, кои на крајот изгледаа калливи.
Една надворешна инспирација беше „The Obscure Object of Desire“, филмот од 1977 година за дисфункционална врска со Керол Букет и Анџела Молина во главните улоги.
Мејланд ги опиша „ориенталните“ допири, како што се превртените прсти на холандските кломпи во природна кожа, и рече дека исто така сака да пренесе „бујна сензуалност“.
Сите тие идеи не се вклопија баш. Ајде да ја наречеме преодна колекција со тој боемски, нејасно дух од 70-тите, популарен оваа сезона во Милано.