PARIS, 20 JANUARI 2016
oleh ALEXANDER FURY
Apa yang Raf Simons telah lakukan dengan pertunjukan fesyennya sejak dua tahun lalu adalah menarik. Dia secara konsisten terkial-kial di sempadan industri, mencabar persepsi kerjanya. Kerap kali peranannya sebagai pengarah artistik Christian Dior—yang Simons meletak jawatan pada Oktober, selepas tiga setengah tahun—membuat pementasan label namanya sendiri menjadi lega. Penontonnya yang berdiri seolah-olah bertentangan dengan hierarki tegar tempat duduk fesyen tradisional; koleksi yang berkongsi kredit dengan artis kontemporari Sterling Ruby mencabar tanggapan label pereka.
Untuk Musim Gugur 2016 Simons membina labirin kayu yang kompleks, seperti satu siri lorong berpusing yang diambil dari filem seram, di mana penontonnya berkeliaran, menunggu model muncul. Apabila mereka melakukannya, mereka meluru secara tidak menentu melalui orang ramai yang memakai baju sejuk, kot dan jaket bawah yang besar, yang kedua-duanya merempuh penonton semasa mereka melewati. Runut bunyi itu bukan muzik, sebaliknya komposer Angelo Badalamenti membincangkan kerjasamanya dengan pengarah David Lynch, yang hari lahirnya bertepatan dengan pertunjukan Simons.
Yang terakhir adalah kebetulan, kata Simons, tetapi ia mengubah persembahan menjadi semacam pujian kepada Lynch. Ditekan pada dinding itu, melihat pakaian itu, ia kelihatan sangat Lynchian—gabungan ganjil antara duniawi dan mengerikan itu. Simons mengeluarkan risalah kepada tetamu, tetapi daripada menguraikan koleksi itu menjadi gigitan bunyi yang malas, mereka sengaja menambah kebodohannya. Kertas tersebut dicetak dengan litani kata kunci dan frasa, seolah-olah terputus. "Semua perkara dalam senarai ini adalah apa yang ada dalam fikiran saya," kata Simons. “Tidak cuba memikirkan cerita yang boleh saya buat. Sangat berpecah-belah.” Ia termasuk sekumpulan artis (antaranya Lynch dan juga Cindy Sherman), beberapa nama tempat, tajuk filem dan kenyataan samar seperti "The Boy Scout" atau "Red Americana / Flemish blue."
Simons menghentikan rempuhan kuiz biasa di belakang pentas dengan mengeluh. "Semuanya ada," katanya, mengenai palimpsest yang samar-samar itu. Kemudian dia bertanya sambil ketawa, “Adakah kita perlu melakukan ini sekarang? Adakah anda mempunyai masa esok? Saya mempunyai banyak masa!”
Bagaimana pula untuk fesyen yang mencabar sekarang?
Tanggapan utama Simons musim ini ialah masa—membalikkannya, mencatat laluannya, dan mengambilnya. Dia memikirkan kembali 20 tahun arkibnya sendiri, dan walaupun koleksi itu dirumuskan semasa masih mengikuti jadual Dior (satu yang dia cuba mengejarnya selama sedekad, termasuk tempohnya di Jil Sander), waktu kosong memberinya peluang yang jarang dan berharga untuk bukan sahaja mempertimbangkan, tetapi mempertimbangkan semula. Dia banyak berfikir, katanya, tentang Martin Margiela—lelaki itu, bukan labelnya—bagaimana dia mengatur keluarnya dari rumah eponimnya, dan tentang badan kerjanya yang berpengaruh.
Simons bukanlah unik—malahan jarang—dalam kekagumannya terhadap Margiela yang sentiasa dikagumi dan sering ditiru. Tetapi artikulasinya yang jelas tentang Margiela sebagai rujukan patut diberi perhatian kerana beberapa sebab. Pertama sekali, kerana begitu ramai pereka secara semula jadi akan menjauhi penghormatan yang terang-terangan kepada sosok yang sangat penting kepada fesyen kontemporari. Kedua, kerana koleksi itu sangat Margiela, dalam keadaan menyedihkan, pemakaiannya yang mencolok, baju sejuk dan kot berskala XXL tergelincir dan tergelincir dari angka itu—suatu titik yang hanya memburukkan lagi yang pertama. Secara amnya, anda mengharapkan pereka untuk menyelubungi penghormatan terbuka tersebut. Dan ketiga, kerana ia menyerlahkan bahawa, sebenarnya, Simons telah mengikuti jejak tabi-jari Margiela selama ini-dia sebelum ini menyatakan bahawa ia adalah rancangan Margiela yang mencetuskan minatnya untuk memasuki industri. Ia adalah pertunjukan yang Simons sendiri mengisytiharkan tidak kelihatan seperti pertunjukan fesyen. "Tetapi ia lebih kepada perasaan saya-sesuatu yang sangat bermakna, sangat dari hati yang menunjukkan, koleksi itu."
Sama seperti rancangan Simons juga tidak menyerupai pertunjukan fesyen, mereka juga membangkitkan tindak balas emosi kompleks yang sama: Mereka sentiasa luar biasa, sentiasa dari hati. Pakaian di sini lusuh, usang, koyak dan ditampal kembali, seperti gambaran kenangan berjalan. Terdapat pakaian seragam Pengakap Lelaki, menjadi baju sejuk sekolah menengah, ditampal secara rawak dengan huruf yang tidak bermakna—sejarah yang tidak diperibadikan, yang kami pemerhati tidak mengetahuinya. Model kerdil secara bergantian atau disingkat tinggi, seluar kurus dan dipotong pendek di buku lali, ini kelihatan seperti pakaian yang ditakdirkan untuk dijadikan, atau sudah dewasa, pakaian yang mewakili peredaran masa yang tersirat. Pakaian yang tidak selesa. Senarai yang paling penting dalam risalah itu termasuk empat koleksi Simons, dari awal 2000-an, yang lapisan bertompok dan berjumbai bergema dalam pakaian lusuh, berlubang rama-rama dan penuh ingatan ini.
Simons memanggil koleksi Nightmares and Dreams. "Saya sentiasa suka mencipta perkara yang indah," katanya, "tetapi ia menarik apabila ada sesuatu yang pelik, sesuatu yang gelap. Ada yang tidak kena.” Dia tidak membuat kenyataan sosial yang luas dan meluas. Sebaliknya, Simons terperangkap dalam dirinya, dalam dunianya sendiri, dalam mimpi dan mimpi buruknya, pandangan pusat remaja yang kita semua ada di hati. Sangat mudah untuk melihatnya sebagai tindak balas langsung untuk mengenepikan identiti Christian Dior, menuntut semula Simons sebagai lelakinya sendiri. Tetapi ia adalah sesuatu yang dia lakukan berulang kali, dengan banyak koleksi, dengan kejayaan yang sama. Bahawa Raf Simons boleh dengan begitu gigih menonjolkan dunia peribadinya secara luaran, dan menarik begitu banyak, meletakkannya di tempat yang tinggi dengan pengarang seperti Lynch, dengan artis seperti Sherman. Para penenun impian.