Demna Gvasalia pakte een nieuw onderwerp aan: internet, met name het Darknet, hoewel er geen echt designnieuws in de collectie was.
"We realiseerden ons uiteindelijk dat de geeks de nieuwe punks zijn geworden door de smartphone uit te vinden, iets dat de hele wereld heeft veranderd", zei Demna Gvasalia, terwijl ze een nieuw onderwerp op de catwalk van Vetements aanpakte: internet, vooral het Darknet. Dat omvat "alle gekke, enge dingen die we daar kunnen verwerven of gebruiken in de backstage van wat we kennen als internet. Hoe ver kan het gaan?”
Het kwam deels tot uiting in het grafische werk en de slogans op hoodies en T-shirts die Gvasalia al sinds de start van het label gebruikt. Hij gebruikte het T-shirt - "een product dat deel uitmaakt van het modevocabulaire, of je het nu leuk vindt of niet", redeneerde hij - als klankbord voor wat hij en leden van zijn team in hun hoofd hebben en hoe zij de wereld zien. Slogans varieerden van "Ik heb de varkensgriep overleefd, nu ben ik veganist" tot "Made in Europe", met als een van de belangrijkste afbeeldingen een stempel met een president-thema. Rugzakken waren versierd met enge gezichten, compleet met griezelige, vloervegen haarsporen, terwijl schouderophalen waren gemaakt van ingewanden zonder ingewanden.
Gvasalia zei: "Na vijf jaar Vetements te hebben gedaan, mijn Balenciaga, mijn Vetements te hebben gezocht, die dingen te scheiden en ervoor te zorgen dat ik ervan geniet om die dingen te doen, was deze collectie puur voor mij."
En het was. Op het gebied van kleding was er geen echt designnieuws. Terwijl mannen een schonere, luxere wending nemen, bleef Gvasalia bij zijn ding: punk-grunge kleding met een rebelse tienerstrepen; updates over Oost-Europese boerenjurken en frumpy oversized tailoring; een banaal zwart nylon jack met Interpol erop geschreven; een felroze ultrastrakke jumpsuit die herinnert aan de recente connectie van het merk met Juicy Couture, en een man in een jurk gemaakt van een patchwork van zwarte T-shirts.
Bovenkleding ging van nepbont met capuchon bespoten met 'ban the bomb'-symbolen tot gewatteerde technische parka's met contrasterende opgestikte zakken en een gigantische opstaande kraag, die er nieuw uitzag voor het merk, ook al was het een beetje bekend.
De "asociale groep" aan het einde, met kappen die zich uitstrekten tot ondoorzichtige sluiers waaronder de modellen met hun telefoonlichten over de landingsbaan navigeerden, was zijn "praktische oplossing" voor de nieuwe "Big Brother" -wereld waarin we leven.
“Toen ik vaak met de trein naar Zürich reisde, realiseerde ik me dat het op openbare plaatsen nu moeilijk is om privé te zijn. Ik kan niet eens onderzoek doen voor mijn werk. Dus ik kwam met dit idee, misschien moet ik iets opritsbaar hebben, zodat ik echt alleen kan zijn”, zei de ontwerper.
"Maskers en kappen helpen ons om onze identiteit te verbergen en te zeggen wat we denken, of het nu een opdracht op Instagram is of een protest bij de Arc de Triomphe in Parijs", voegde de ontwerper eraan toe, die zei dat hij begon te werken aan de collectie, inclusief de veiligheid - trainingsjack in vest-stijl, voordat de beweging van de gilets jaunes in Frankrijk van start ging.
Ook nuchterheid "heeft me waarschijnlijk minder sociaal gemaakt", zei hij.
Het idee voor de setting, het natuurhistorisch museum van Parijs, met opgezette hyena's, olifanten en nijlpaarden die toekijken, kwam op een zaterdagavond thuis naar Gvasalia, at pizza en keek naar 'Night at the Museum'.
"Het vinden van locaties voor onafhankelijke merken is een grote pijn in de kont," zei hij. "Het is ook het perfecte soort collectie om op deze plek te laten zien, vol met dinosaurussen en opgezette giraffen - ik heb eigenlijk een hekel aan al dat soort dingen. Voor mij is het hoofdthema, internet, de volgende stap in die evolutie, het hoort hier conceptueel gezien thuis. En om eerlijk te zijn, het was de enige optie.”