Door Alex Badia
Het was een rauwe thuiskomst voor John Varvatos die, na zeven jaar optreden in Milaan, terugkeerde naar New York om het doek te laten vallen op NYFW: Men's.
De ontwerper hing honderden paraplu's aan het plafond en wikkelde de muren en de landingsbaan met strepen - een duidelijke indicatie van wat komen ging.
Zijn lentecollectie was gecentreerd rond strepen, strepen en nog eens strepen die hij in alles gebruikte, van skinny pakken en dusterjassen tot laarzen met hoge knopen. De strepen werden aangeboden in verschillende kleuren, variërend van zomerwit en olijven tot aubergine.
"Alles staat tegenwoordig in zo'n solide modus", zei Varvatos. “Dat is al te lang zo. Ik probeer avontuurlijk en speels te zijn, alles hoeft niet zo serieus te zijn.”
Hoewel speels, bleef de collectie trouw aan de kern van het merk Varvatos met zijn zichtbare rock-'n-rollgevoeligheid. Dit seizoen werd de ontwerper beïnvloed door de Britse dandy's die in de jaren zeventig naar de VS emigreerden, zoals Keith Richards, Jimmy Page en de leden van Fleetwood Mac. Ze vestigden zich in Zuid-Californië en omarmden de bohemien levensstijl, wat resulteerde in een "versoepeling" van hun dandy-roots om meer ontspannen te worden.
Dit vertaalde zich in zachte lamsleren jasjes met zijden-linnen mouwen, getailleerde jasjes in knus linnen en wol, linnen tanktops en sjaals met abstracte dierenprints.
De op maat gemaakte kledinglijn van Varvatos omvatte een tweekleurig piquéjack, pakken met één en drie knopen met sjaal en piekrevers, en zelfs een indigo-geverfde zijden smoking.
En welke Varvatos-collectie zou compleet zijn zonder een klassiek leren jack met handkleuring en patinabehandelingen die meer dan een week in beslag nemen?
In een seizoen vol monochromatische dressing, was het verhaal met de all-over-print-streep soms misschien een beetje overweldigend, maar desalniettemin was het een opvallende en succesvolle boodschap voor Varvatos' terugkeer naar huis.
40,7127837-74.0059413