Demna Gvasalia toonde een intrigerende collectie die volgens hem een ode was aan de werkende mensen, hoewel sommigen een politieke stroming zagen.
“Hef je glas op de hardwerkende mensen”, zong Joan Baez vele jaren geleden. Demna Gvasalia had werkende mensen aan zijn hoofd bij het ontwerpen van zijn Balenciaga-collectie - en toen hij het op zondagochtend op de catwalk liet zien. De collectie, volgens zijn programma-aantekeningen, "vindt kleding voor het werk opnieuw uit: powerdressing, wat je ook doet als werk."
Om zijn punt te maken, zijn zeer diverse casting omvatte mensen uit verschillende carrières en educatieve kanalen, zelfs als, in tegenstelling tot Joan's zout-van-de-aarde types, Gvasalia's line-up zwaaide voornamelijk witte boorden (werktuigbouwkundig ingenieur, private equity medewerker, rechtenstudent), en vaak creatief (architect, galeriehouder, stylist, violist). En ja model, tenzij het meisje in die verpletterde fluwelen outfit die een piepklein jurkje vooraan en een fietsbroekje achteraan was, gewoon een beltoon is voor Bella Hadid. Velen in de show waren zijn vrienden.
Ze liepen over een interessante, elliptische, conventie-achtige set met vier niveaus die Gvasalia heeft geïnstalleerd in de filmstudio's van La Cité du Cinéma, alles bedekt met fluweel - mijlhoge gordijnen van vloer tot plafond, tapijt, honderden stoelen die omhoog kronkelen. Gedaan in EU-blauw, voelde de ruimte tegelijkertijd imposant, uitnodigend en ceremonieel aan; je zou je het kunnen voorstellen als de plaats van een grote conferentie.
In feite was er veel gaande in het bolvormige domein van Gvasalia, en sommigen in het publiek zagen Amerikaanse politieke satire: machtsjurken - Ivanka; diva bovenkleding - Melania; hyper opgeblazen parka's - de opgeblazen Donald Trump.
Gvasalia zou zo'n subplot niet erkennen (hoewel hij wel vermeldde dat hij de stijl van een onwaarschijnlijk icoon, Angela Merkel) had bestudeerd. In plaats daarvan zei hij in een gesprek na de show dat zijn boodschap ging over uniforme dressing. "Het is als mode als uniform voor mij," bood hij aan. "Zoals, ik probeer me dit esthetische uniform voor te stellen en te creëren."
Alleen was er weinig uniformiteit in het enorme scala aan meeslepende, vaak gedurfde ideeën die hij aanbood voor vrouwen en mannen, van gepolijst maatwerk tot werkkleding tot baljurken. Aan de andere kant, als hij met "uniform" de zeer specifieke Balenciaga-identiteit bedoelde die hij sinds zijn aankomst heeft ontwikkeld, was die er in groten getale - in verheven streetwear, waarvan hij zei dat het niet dood of een trend is, maar nu slechts een onderdeel van de mode is ; in het pronken en manipuleren van logo's, en vooral in volume, groot, groter, grootst. Hij begon met effen pakken voor dames en heren in proporties die openstonden voor twee interpretaties: mode of frump. Niet zo de korte, nauwkeurig gesneden baasdamesjurken en rokpakken met schouders naar daar - alleen dat hoeft niet zo te zijn. Gvasalia creëerde de lijn met korsetten die verwijderbaar zijn, waardoor de schouder kan vallen in wat je je voorstelt als een zacht gedrapeerde boog.
Daartoe, tussen zijn eigen affiniteit voor buitenmaatse vormen en de erfenis van Cristóbal Balenciaga, wil Gvasalia bezitten en blijven pushen, "voor zover het kan gaan in termen van volume-experimenten: hij zei. "Dit is waar mijn missie bij Balenciaga om draait, om te blijven experimenteren met volume."
En niet alleen overdag. Gvasalia toonde verschillende enorme baljurken, hun rokken onbeweeglijk over enorme, klokvormige hoepelrokken. Ze zagen eruit - en lijken te zweven - als geanimeerde Disney-prinsessen, maar werden in plaats daarvan geïnspireerd door een vroege verwijzing naar Cristóbal, gebaseerd op een Spaans schilderij.
Balenciaga Ready To Wear Herfst/Winter 2019 Parijs
Maar als de crinolines losraken, vallen de rokken in wat hij 'een neogotische A-lijn jurk' noemde. Ik wilde er iets nieuws van maken', zei Gvasalia. Beschouw het als gedaan, in een van de meest interessante, nieuwste collecties van het seizoen.