LONDEN, 8 JANUARI 2016
door ALEXANDER FURY
Vraag Craig Green, de favoriete conceptualist van de Britse mode, hoe hij het vindt om zo te worden geëtiketteerd, en hij trekt zijn neus een beetje op en grijnst ongelovig. “We beginnen nooit met een concept”, haalt hij zijn schouders op. "Het zijn gewoon dingen die goed voelen." Misschien is dat de reden waarom de shows van Green en zijn kleding zo luid resoneren. Er wordt niet veel lef gegooid als hij zijn kleding beschrijft: het draait allemaal om stoffen en technieken. En Sylvanian Families. "Ze inspireerden in het begin alle kleuren," zei hij en voegde er snel aan toe: ". . . misschien moet ik je dat niet vertellen.”
Zoals altijd worden de referentielagen die zijn ingebed in de kleding van Green alleen geëvenaard door degene die elke individuele kijker erin leest. Al die kleine onderdelen vormen samen een groot geheel. Het sluit aan bij wat goed voelt: deze keer dacht Green, in abstracte termen, over het nieuwe en het oude, over wegwerpartikelen - hij noemde wegscheurbare ziekenhuiskleding, waar zijn kleding vaak oppervlakkig op lijkt - versus dingen die je voor altijd bewaart. 'Net als de dekens,' zei hij, terwijl hij zijn handen wijd uitspreidde om de ingewikkeld geborduurde, doorgestikte, gewassen en opnieuw gewassen dekens aan te duiden die leken op de dekbedden die Linus vasthield in de Peanuts-strips.
Die ideeën werden keer op keer uitgespeeld: een bouclé was, in de woorden van Green, "als een oude handdoek"; zijde en leer (de eerste keer dat Green beide heeft gebruikt) werden zwaar met de hand verwerkt, gewassen en opnieuw gewassen, de ingetogen ziekelijke kleuren waren een weerklank, zei hij, op de zure kleuren van vorig seizoen. Daarentegen werden andere kledingstukken ofwel stevig vastgebonden - permanent - tegen het lichaam, of ontleed door veters of knopen die slechts half vastgemaakt waren, alsof ze werden vastgehouden voordat ze wegrolden. Dat idee, van het overbodige versus het eeuwige, is iets waar de mode momenteel mee worstelt als onderdeel van een groter geheel. Daarom maken merken onderscheid tussen 'mode' en 'luxe', waarbij de eerste verwijst naar de seizoenswisselingen van flibbertigibbet, de tweede naar bezadigde stijlen die zijn gebouwd om eeuwig mee te gaan. CEO's van conglomeraten worstelen met het verzoenen van die twee tegengestelde opvattingen; het is fascinerend om een ontwerper zo groen als Green te zien spijkeren.
Als ik terugdenk aan Linus, en inderdaad aan al onze dekentjes uit onze kindertijd, kon ik het niet helpen dat ik op het idee van bescherming stuitte. Daarom klampen we ons tenslotte vast aan die lapjes stof - om ons beschermd te voelen. Green opende zijn show met een op maat gemaakt hazmat-pak - hij verwees naar uniformen; gelaagdheid maatwerk; de gietpunt-doubletten van middeleeuwse ridders, gevuld om de bolle vormen van plaatpantser op te vullen. Green noemde de met dons gevulde kussentjes die in de handen van modellen zijn geklemd of aan hun riemen bungelen zijn 'bokszakken'. Hij zou ze aanvankelijk om zijn modellen binden, alsof hij ze tegen de wereld zou beschermen.
Het is moeilijk vast te stellen waarom deze collectie zo goed aanvoelde, zoals Green zegt. Maar het deed het. Misschien is het omdat, terwijl de wereldwijde financiële markten huiveren, opnieuw - deze week werd er $ 2,3 biljoen van hen weggevaagd - dat we ons allemaal beschermd willen voelen. Misschien voelt Green zelf zich op zijn hoede en onzeker, een jonge ontwerper die exposeert in een turbulente industrie, wiens fundamenten verschuiven terwijl we kijken. Maar hoe vooruitziend hij bescherming in zijn collectie ingebouwd, want Greens kleding - zijn talent - zijn precies dat. Ze zijn zijn wapenrusting tegen de grillen van de modewereld. En ze zijn volkomen uitzonderlijk en uniek. Geen concept nodig.