LONDEN, 9 JANUARI 2016
door ALEXANDER FURY
Bekendheid, zeggen ze, kweekt minachting. Dus wat doet de onbekende dracht, in een creatief brein? Fascinatie misschien. Stuart Vevers lijkt zeker gefascineerd te zijn door zijn nieuwe onderkomen in Coach 1941, het hoofdkwartier torent hoog boven de High Line-knal in het centrum van New York City uit. Er is een wonder met grote ogen, een oprechte omarming van Americana in zijn werk. Het moet allemaal een droom lijken voor een jongen uit Yorkshire die groot durfde te denken.
Dat is Vevers schilderen als een slappe juk, maar zijn Coach 1941-collecties spelen snel en gedurfd met Amerikaanse archetypen op een manier die een Amerikaanse ontwerper nooit zou proberen. Hij is duidelijk gecharmeerd van zijn nieuwe huis, dus na een lenteshow gewijd aan Andy Warhol (kan er een meer Amerikaanse artiest zijn?), wijdde hij zijn herfstcollectie 2016 aan Amerikaanse muziek, hiphop uit de late jaren 70 en Bruce Springsteen .
Klinkt als een vreemde mash-up: Fab 5 Freddy and The Boss? Het manifesteerde zich meestal in accessoiretrucs, zoals Born In the USA-bandana's die om nek en heupen werden geknoopt, of diepe emmerhoeden die laag op het gezicht werden getrokken. Een paar jassen in gepatchte leersoorten van verschillende bonte bruintinten waren duidelijk jaren 70, maar verder toonde Vevers een luxe verzameling herenkleding, het soort houthakkershemden, peacoats, donsjacks en gehavende Perfecto's die jongens (en een paar meisjes) al in hun kasten zijn beland. Toegegeven, een paar leersoorten zagen eruit alsof een zestal jassen uit elkaar waren gescheurd en aan elkaar waren genaaid tot een moderne, nooit eerder vertoonde hybride. Het was veel werk, maar uiteindelijk zagen ze er vrij eenvoudig uit.
Wat beslist een goede zaak is. Vevers sprak in deze collectie over het begrip 'helden van de blauwe kraag'; Ik bedacht me hoe ouderwets het lijkt om een lastige, lastige outfit te dragen die openlijk 'ontworpen' lijkt.
Het waren vlees-en-aardappelen, werkkleding - nietjes, basics, codes, hoe je ze ook wilt noemen - waar Vevers deze keer echt in geïnteresseerd was: Archetypes was zijn favoriete zelfstandige naamwoord: "Een cool sweatshirt, een geestige tas , en een opgepompte sneaker - dat is wat mij vandaag aanspreekt, en een jongere man. Dat kan luxe zijn.” Cool is een woord waar Vevers ook in geïnteresseerd is - een typisch Amerikaans idee, het dook op in de jaren '40, toen Coach werd opgericht (het label viert dit jaar zijn 75e verjaardag) en toen het idee van de tiener voor het eerst werd geopperd als culturele toetssteen. En de kleding van Vevers zag er vandaag gewoon cool uit. Coole jassen, coole truien, een coole verzameling van de kenmerkende omgekeerde shearling-jassen van het merk - "onze versie van bont" - waarvan het pluizige paardebloempluisvolume de show nadrukkelijk onderbrak. Vevers beweert dat die uitverkocht zijn zodra ze de vloer raken. Ze waren geweldig, net als de rest van deze kleding, hoewel ze de doelpalen van de mode-industrie niet zouden verplaatsen.
Ze moeten er ook niet naar streven. Toegankelijke luxe is het spel waar Coach in speelt, maar voor Vevers is toegankelijkheid niet alleen financieel, maar ook esthetisch. Zijn Coach-kleding is dom, maar dom slim gedaan. Referenties die iedereen kan begrijpen, in kleding die iedereen kan krijgen, zowel ideologisch als op hun rug. De ontwerper sloeg tegen de gigantische donsjas, opgeblazen tot GhostbustersStay Puft Marshmallow Man-verhoudingen, en zei lachend: "Ik zie mensen die zo gekleed zijn in NYC!" Ik ben er in februari geweest voor Fashion Week, dus ik ben het ermee eens. Als er enige gerechtigheid in de wereld is, betekent deze collectie dat Vevers nog veel meer klanten zal zien vallen - en dat ze het Coach-label zullen dragen.