PARIJS, 20 JANUARI 2016
door ALEXANDER FURY
Wat Raf Simons de laatste twee jaar met zijn modeshows doet, is fascinerend. Hij schuurt consequent tegen de grenzen van de industrie en daagt de perceptie van zijn werk uit. Zijn rol als artistiek directeur van Christian Dior - die Simons in oktober, na drieënhalf jaar - neerlegde, bracht de enscenering van zijn eigen label vaak tot grote opluchting. Zijn staande publiek leek een tegenhanger van de rigide hiërarchie van traditionele modestoelen; een collectie die een krediet deelt met de hedendaagse kunstenaar Sterling Ruby daagde het idee van het designerlabel uit.
Voor de herfst van 2016 construeerde Simons een complex labyrint van hout, als een reeks kronkelende steegjes geplaveid uit een horrorfilm, waar zijn publiek rondhangt, wachtend op het verschijnen van de modellen. Toen ze dat deden, renden ze grillig door de menigte in oversized truien, jassen en donsjacks, waarbij de laatste zich verpletterden tegen het publiek terwijl ze voorbij schreden. De soundtrack was geen muziek, maar componist Angelo Badalamenti die zijn samenwerking besprak met regisseur David Lynch, wiens verjaardag samenviel met Simons' show.
Dat laatste was toeval, zei Simons, maar het veranderde de presentatie in een soort ode aan Lynch. Tegen die muren gedrukt, kijkend naar die kleren, leek het erg Lynchiaans - die vreemde combinatie van het alledaagse en het macabere. Simons deelde gasten pamfletten uit, maar in plaats van de collectie te ontcijferen tot luie soundbites, droegen ze bewust bij aan de stompzinnigheid ervan. Dat papier was bedrukt met een litanie van sleutelwoorden en zinsdelen, schijnbaar losgekoppeld. "Alle dingen op deze lijst waren waar ik aan dacht", zei Simons. “Niet proberen na te denken over de verhalen die ik zou kunnen maken. Heel versnipperd.” Het bevatte een aantal artiesten (waaronder Lynch en ook Cindy Sherman), enkele plaatsnamen, filmtitels en cryptische uitspraken zoals "The Boy Scout" of "Red Americana / Vlaams blauw."
Simons stopte met een zucht de gebruikelijke vragende stormloop backstage. "Alles is er", zei hij, over die dubbelzinnige palimpsest. Toen vroeg hij lachend: 'Moeten we dit nu doen? Heb je morgen tijd? Ik heb zoveel tijd!”
Wat dacht je van dat voor uitdagende mode op dit moment?
Het centrale idee van Simons dit seizoen was tijd: hem terugdraaien, de passage in kaart brengen en de zijne nemen. Hij dacht terug aan 20 jaar aan zijn eigen archief, en hoewel de collectie werd samengesteld terwijl hij nog steeds meespeelde met het Dior-schema (een die hij al tien jaar verwoed probeerde bij te houden, inclusief zijn ambtstermijn bij Jil Sander), de lege uren gaven hem de zeldzame en kostbare gelegenheid om niet alleen te overwegen, maar te heroverwegen. Hij dacht veel na, zei hij, over Martin Margiela - de man, niet het label - hoe hij zijn vertrek uit zijn gelijknamige huis orkestreerde, en over zijn invloedrijke oeuvre.
Simons is niet uniek - en zelfs niet zeldzaam - in zijn bewondering voor de altijd bewonderde, vaak nagebootste Margiela. Maar zijn duidelijke articulatie van Margiela als referentie is om een aantal redenen opmerkelijk. Ten eerste omdat zoveel ontwerpers natuurlijk terugdeinzen voor openlijke hulde aan een figuur die zo cruciaal is voor de hedendaagse mode. Ten tweede, omdat de collectie zo Margiela was, in zijn verontrustende, opvallende slijtage, XXL-sweaters en jassen die van het figuur gleden en gleden - een punt dat het eerste alleen maar verergerde. Over het algemeen verwacht je dat ontwerpers zo'n openlijke eerbied verhullen. En ten derde, omdat het benadrukte dat Simons eigenlijk al die tijd in Margiela's voetsporen met tabi-tenen is getreden - hij heeft eerder gezegd dat het een Margiela-show was die zijn interesse wekte om de industrie te betreden. Het was een show die volgens Simons zelf niet op een modeshow leek. "Maar het ging meer om hoe ik me voelde - iets dat zo betekenisvol is, zo helemaal uit het hart die show, die collectie."
Net zoals de shows van Simons ook niet op modeshows lijken, roepen ze ook dezelfde complexe emotionele reactie op: ze zijn altijd opmerkelijk, altijd vanuit het hart. De kleren hier waren slordig, versleten, gescheurd en weer aan elkaar geknoopt, als wandelende voorstellingen van herinneringen. Er waren padvindersuniformen, die uitgroeiden tot middelbare schooltruien, willekeurig opgelapt met betekenisloze letters - een onpersoonlijke geschiedenis, een geschiedenis waarvan wij waarnemers niet op de hoogte waren. Afwisselend dwergmodellen of afgekort hoog, broeken smal en kort op de enkel, dit leken kleding die bestemd was om te worden gegroeid tot, of al was gegroeid uit, kleding die een impliciet verstrijken van de tijd vertegenwoordigde. Ongemakkelijke kleding. Die allerbelangrijkste lijst op het pamflet omvatte vier Simons-collecties, uit het begin van de jaren 2000, waarvan de gepatchte en gerafelde lagen werden weerspiegeld in deze gescheurde, met motten doorboorde, geheugen-doorzeefde kledingstukken.
Simons noemde de collectie Nightmares and Dreams. "Ik vind het altijd leuk om mooie dingen te maken," zei hij, "maar het is interessant als iets raar is, iets donkers. Er gaat iets mis." Hij maakte bijvoorbeeld geen brede en ingrijpende sociale verklaring. Simons ging veeleer op in zichzelf, in zijn eigen wereld, in zijn dromen en nachtmerries, het navelstaren van de tiener die we allemaal in ons hart hebben. Het is gemakkelijk om dat te zien als een directe reactie op het afschudden van de identiteit van Christian Dior en het terugvorderen van Simons als zijn eigen man. Maar het is iets dat hij herhaaldelijk heeft gedaan, met veel verzamelingen, met net zo veel succes. Dat Raf Simons zijn persoonlijke wereld zo hardnekkig naar buiten kan projecteren, en er zovelen naar zich toe trekt, plaatst hem hoog bij auteurs als Lynch, bij artiesten als Sherman. De droomwevers.