In de Giorgio Armani Menswear Spring 2022-collectie in Milaan is het pak vernieuwd in zijn vormen, waarbij het idee van een gecoördineerde boven- en onderkant wordt voorgesteld: een avondhemd met een opstaande kraag of een spijkerjasachtige snit gecombineerd met een broek met figuurnaden gemaakt in dezelfde krijtstreep wol, of een gilet-jack met bermuda's.
De collectie is doordrenkt met een bijzonder gevoel van lichtheid: gewichtloze materialen, vormen die het lichaam vloeiend strelen, een rustige en nonchalante houding. Een sportieve manier van kleden - dynamisch, comfortabel en gedurfd - bestaande uit instinctieve en essentiële keuzes en kleuren die variëren van blauw tot zandige tinten en krijtwit, met rode en groene accenten die herinneren aan de wereld van de natuur - altijd in harmonie, van Cursus.
Voor Giorgio Armani heeft de grote reset een grote impact gehad. “Persoonlijk heb ik geleerd meer van dingen te genieten en van dag tot dag te werken, niet te veel vooruit te plannen en niet te veel te stressen. En ik moet toegeven, het is heel gezond voor me geweest”, schreef hij in een e-mail voor zijn eerste show met publiek sinds februari 2020.
Dat waren veelbetekenende woorden voor een zelfverklaarde controlefreak, en de impuls die we het afgelopen jaar van Armani hebben gezien, was een geweldige kleur voor hem. Deze collectie was geen uitzondering.
In plaats van terug te gaan naar waar hij was gebleven - het monolithische HQ Teatro met 800 zitplaatsen - nodigde hij slechts 80 mensen uit naar waar het allemaal begon: zijn eigen huis (en voormalig hoofdkantoor) aan de Via Borgonuovo 21, waar enkele van zijn meest legendarische shows plaatsvonden. plaats. Je weet dat het belangrijk voor hem was, want hij had de twee weken ervoor de decorbouwers en geluidsrepetities verdragen die zijn huiselijke idylle binnendrongen. Vroeger organiseerde Armani shows in de ondergrondse landingsbaan van het palazzo, een vroege blauwdruk voor het Teatro met 300 zitplaatsen en een aangrenzend zwembad met één baan voor ochtendbaantjes.
In de Japanse tuin op de binnenplaats, op steenworp afstand van Silvio Pasotti's muurschildering van een Armani zonder shirt, vereeuwigd naast zijn 20e-eeuwse tijdgenoten (Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Liza Minelli), liet hij zien wat zijn gedestilleerde mentaliteit betekent voor de Armani-garderobe: subtiel, soepel, verfijnd en een beetje sexy.
Hij presenteerde de collectie op een gegoten model dat meer directioneel aanvoelde dan normaal, deconstrueerde zijn formele silhouet en maakte scherpe lijnen losser met een idee van hoe 'sportkleding' eruit zag vóór het midden van de eeuw. Misschien ziet formele kleding er zo uit in de 21e?
De gevoeligheid was nonchalant zonder het territorium van lui over te steken. "De algehele houding is erg licht, omdat ik denk dat we allemaal hebben geleerd om informeel en meer ontspannen te zijn in de manier waarop we ons kleden,"
legde Armani uit.
Hij nam een standpunt in tegen het conventionele pak en bood nieuwe generaties - zowel als oude - een bijgewerkte dresscode om naar te leven: "Opnieuw bedacht, dus het is niet langer samengesteld uit een blazer en een broek." Nu gelooft Armani dat een ‘pak’ net zo goed een hemd en een broek in bijpassende stof kan zijn, of een generatie-blouson-en-broek-combo.
Of: linnen jacks zoals de Armani-grijze die hij onlangs maakte voor het Italiaanse voetbalteam, geïnspireerd op de garderobe van de legendarische trainer Erzo Bearzot. Slechte tongen in de Italiaanse pers zeiden dat de jas de spelers op chef-koks deed lijken, wat alleen maar laat zien dat zelfs Armani - een pijler van kleermakersnauwkeurigheid - de traditionele kledingvoorschriften overstijgt. “Ik hou er niet van als mensen door kleren worden gedragen in plaats van ze te dragen. Dat is in de huidige situatie nog belangrijker geworden”, stelt hij.
“In zekere zin heeft de pandemie bewezen dat mijn intuïtie voor een tijdloze en moeiteloze stijl altijd waardevol is geweest. En dat is precies wat ik met deze collectie wil overbrengen: een idee van comfort dat meer synchroon loopt met de tijd waarin we leven.” Hoewel garderoberevoluties misschien relatief zijn op Armani's catwalk - de mini-skorts voor heren die deze week elders werden voorgesteld, werden hier vervangen door iets ruimere shorts - is de impact van de pandemie op de ontwerper voelbaar.
Zelfs als hij doorgaat met het ontkrachten van suggesties, zou hij zijn bedrijf misschien willen verkopen, zoals het gerucht van vorige week dat Armani zou fuseren met Ferrari. “Om door te gaan met de rijdende metafoor: ik zit nog steeds aan het stuur. Ik heb dit alles opgebouwd in meer dan 40 jaar van mijn carrière, en ik heb specifieke en gedetailleerde plannen gemaakt voor de toekomst. Er is dus geen noodzaak voor mensen om te stressen”, schreef de ontwerper. In een andere afwijking van de procedure nam hij zijn boog hand in hand met zijn eerste assistent, Leo Dell'Orco. Armani rijdt trouwens geen Ferrari. Want hoewel hij misschien in de metaforische bestuurdersstoel zit, voegde hij eraan toe: "Ik moet mijn kleine verwennerij bekennen: ik heb een chauffeur en ik laat me liever rondrijden dan zelf in de auto te rijden."
Regisseur: @amaranta957
#Giorgio Armani