Venetië in een wereld van heropleving is, indien mogelijk, nog wonderbaarlijker dan ooit, met dolfijnen die in de lagune dobbelen en heel weinig toeristen in de buurt om ze te bewonderen. Triomfantelijk werd die kwetsbare lagune onlangs uitgeroepen tot nationaal monument, en tegelijkertijd kondigde de Italiaanse regering eindelijk een verbod aan op de controversiële cruiseschepen die de stad overmeesterden terwijl ze weinig financieel voordeel leken op te brengen.
Met de kronkelende straatjes en pleinen van de stad die relatief leeg zijn, en zelfs de paviljoens in de Giardini, (die het nationale aanbod voor de Architectuurbiënnale van Venetië organiseren onder het thema How Will We Live Together?) niet bepaald overspoeld met bezoekers, een leger van zeer slanke geesten , geconfectioneerd met tatoeages, bruisend van houding, en zwevend door het legendarische landschap van de stad, leek nog opvallender.
Dit bleken de modellen en merkiconen te zijn van Anthony Vaccarello's Saint Laurent, in de stad om te lopen, stampen, draaien en glijden over de catwalk in de overtuigend eclectische collectie van de ontwerper (hoewel lichaamsdiversiteit, zo lijkt het, nog geen deel uitmaakt van de dialoog op het gebied van herenkleding).
In overeenstemming met de huidige focus van de stad op de mogelijkheden van architectuur, werkte Vaccarello samen met de genre-tartende kunstenaar en filmmaker Doug Aitken (die de Internationale Prijs won op de Biënnale van Venetië in 1999) aan een omgeving om zijn collectie tentoon te stellen.
Aitken creëerde Green Lens, een verbazingwekkende structuur met gefacetteerde facetten die in een maand op de Isola della Certosa werd geassembleerd en beplant met oerwoudgroen. Het dient als antwoord op de vraag van de Biënnale en vermengt het futurisme op harmonieuze wijze met het natuurlijke landschap.
"Alle sets van Saint Laurent heb ik altijd op een bepaalde manier zelf gedaan," legde Vaccarello uit tijdens het magische diner dat na de show werd geserveerd in de dakloze ruïne van een oud bakstenen gebouw op het eiland, "dus het was leuk om een concept voor de eerste keer met een artiest die ik echt bewonder, en het was leuk. Dat concept moest vorig jaar voor de vrouwenshow zijn, 'voegde Vaccarello eraan toe, 'en vanwege de pandemie hebben we het naar nu toe gepusht. Uiteindelijk was het logischer om het in Venetië te hebben dan in Parijs, vooral met de Architectuurbiënnale - en met die collectie, die een mix is van veel invloeden van Saint Laurent en veel Venetiaanse 'nieuwe romantiek'. ze op de historische, klassieke Venetiaanse manier, maar in een futuristische omgeving. Ik denk dat je na COVID meer in de toekomst wilt kijken dan in het verleden – en ik hou van die mix van het verleden in de referenties in de kleding, en de toekomst in de setting.”
Tijdens de snelle show weerspiegelde de structuur de blauwe lucht, het schemerlicht en het gevlekte lagunewater, terwijl de verlichting van Aitken de stemming van moment tot moment veranderde, af en toe een vlammende zonsondergang of een gletsjerblauwe Scandinavische dageraad suggereren. Weerkaatst in die spiegels schreed de stam van Vaccarello voort in slanke jasjes of golvende piratenblouses (denk aan Adam Ant en de New Romantics van de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw in Groot-Brittannië), en broeken met sigarettenpijpen en enkellaarsjes met knipoogjes die het slanke silhouet nog verder uitbreidden.
In een tijdige omkering van de eindeloze leeningen van dameskleding uit de traditionele herengarderobe, had Vaccarello ook plezier bij het verkennen van de ongeëvenaarde Saint Laurent-archieven voor dameskledingstukken die door de jongens konden worden toegeëigend, waaronder jacquard crêpe de chine blouses en overhemden uit de vroege jaren '70 , cropped toreador jacks en spencers uit de Saint Laurent's Picasso (najaar 1979) en Jazz (voorjaar 1978) collecties, en een gewatteerde brokaat bolero uit de China collectie (herfst 1977) opnieuw ontworpen als een bomberjack en gedragen met zwarte jeans, evenals een aantal variaties op Le Smoking. Vaccarello merkte ook op dat "er veel dingen uit eerdere damescollecties van mij kwamen - dat was uiteindelijk erg duurzaam", voegde hij eraan toe, "zoals alle kanten overhemden, stukken van twee of drie seizoenen geleden."
Als eerbetoon aan de gaststad was er ook een Venetiaans carnavaldrama in de dramatische golvende capes, waaronder een in schitterende gele zijde die deed denken aan een mislukt voorbeeld getoond in Saint Laurent's herfst 1983 haute couture show, (en vervolgens opgeschrikt door socialite Nan Kempner op de Costume Instituutsgala dat de ontwerper vierde). "Ik denk dat het leuk was om te zien hoe een jonge kerel het kon aannemen," zei Vaccarello over zijn genderfluïde proposities, "En ik moet zeggen dat ze het heel natuurlijk aannamen, [of het nu] een kanten overhemd is of platformschoenen."