På egen hånd var det ikke noe usedvanlig eksentrisk med klærne som omfattet Maison Kitsuné sin siste herrekolleksjon. Man kan til og med hevde at deler som mikrofiskebein-mac, pin-dot-dress og hvite jeans med perfekt passform vitnet om et mer finfint og attraktivt polert tilbud enn noen gang. Men satt mot en surrealistisk gjenstandsfylt ørken – en iscenesettelse som Pierpaolo Ferrari har drømt om – skiftet samlingen inn i et annet register og vendingene tok over. Nå inkluderer de fremtredende en kombinasjon av arbeidsklær og jakke og bukser i kornblomstblått moleskin, et stripete og pikselerte bandanamønster, opart-aktig jacquardstrikk og den kvasi-sardoniske t-skjorten med teksten «I need Kitsuné to make me happy». Behovet er relativt.
Likevel, det som fungerer så bra med Maison Kitsuné som klesmerke (fordi det også er et plateselskap og i økende grad et miniimperium av shop-cum-kaféer) er hvordan gutta enkelt kan finne ut hvilke deler som flyter båten deres. Og etter hvert som merket vokser, opprettholder det sin kultstatus, sannsynligvis fordi barna kjøper seg inn på nybegynnere mens bankfolk fyller helgegarderobene sine med linfrakken innrammet med en universitetskrage, eller den japanske indigofargede teddygenseren og shortsene.
Før han utpekte disse elementene og mer, forklarte Gildas Loaëc at denne sesongens tema var Paris-ørkenen, en todelt dobbel referanse til hvordan byen rydder ut om sommeren, og til Sahara-tuareg-folket kjent for sine fargede blå tekstiler. Loaëc kom tilbake igjen og igjen til hvor mye han og partneren Masaya Kuroki prioriterte myke stoffer (gensere med frottékrage) og en lett berøring (en safarijakke i poplin). En ekstra slitt genser skilte med ordet Doux (fransk for myk) i alle capser. Til tross for all den animerte praten snakket samlingen godt nok for seg selv.
48.8566142.3522219