En ny æra er i ferd med å begynne i Balmain House med en ny logo, kreativ direktør Olivier Rousteing presenterer i Paris et monokromatisk svart utseende for høst/vinter 2019.
For Balmain Fall '19 herrekolleksjonen ønsket Olivier Rousteing at kolleksjonen skulle være for alle: «Jeg vil at kvinner skal ha samme kraft som menn, og jeg vil at menn skal kunne oppdage sine feminine sider... i kolleksjonen er det både menn og kvinner, og du kan ikke nødvendigvis se på klærne hvem som var kvinnen og hvem som er mannen. Det er litt som om det er ett kjønn.»
"Du kjenner bare navnet mitt, ikke historien min." "Dine kommentarer har jeg ikke noe imot. Hat med lidenskap er kjærlighet.» "Ikke legg skylden på meg." "Jeg er ikke forpliktet til å svare."
Disse setningene, og andre lignende, ble omtalt på syklister, hettegensere, vesker og mer i kveldens Balmain-show: Hva var det Olivier Rousteing ville? Uten forpliktelse, svarte han. "Jeg tror vi lever i en verden der alle begynner å slåss uten grunn, bare for kommentarenes skyld. Og jeg tror dette er farlig. Frihet er viktig. Men friheten til menneskene som bare ønsker å ødelegge og ødelegge ... i Frankrike sier vi, "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres [friheten til noen slutter der andres begynner].
Å være ung – men ikke superung heller – tror jeg at jeg forstår forskjellen. Og la oss huske at vi har journalister som har erfaringen til å faktisk forstå fortiden, oppleve nåtiden og se fremtiden. Og noen ganger er jeg redd for de uerfarne – hvordan vi kan bli… kyrne.”
På dette tidspunktet nikket åpenbart Rousteing til Suzy Menkes – den beste av oss, og absolutt den mest erfarne – som nettopp hadde ankommet dette nye lokale utenbys med metro (ingen betaling for å spille avgifter for digitale kampanjer basert på effektivt oppdrettet Instagram-følger for henne).
Rousteing, etter Ozwald Boateng på Givenchy, den andre kreative direktøren for farge i Paris, og en mann oppvokst av (kjærlige) hvite adoptivforeldre i en overveiende kaukasisk by vet en god del om å være på utsiden og se inn. Han har jobbet seg fra utkanten til hjertet av moteverdenen han elsker, og i kveld brukte han kolleksjonen sin til å gi en uttalelse ikke bare om perspektiv i en digital verden – mange av modellene hans bar iPhones på metall-hardware lærseler, vendt ut mot brystet, for å uttrykke en følelse av gransking tilbake – men om kjønn.
"Jeg vil at kvinner skal ha samme makt som menn, og jeg vil at menn skal kunne oppdage sine feminine sider ... i kolleksjonen er det både menn og kvinner, og man kan ikke nødvendigvis se på klærne hvem som var kvinnen og hvem som er Mann. Det er litt som om det er ett kjønn.»
På rullebanen som ble oversatt til en lang åpningsseksjon, helt monokrom, som lekte med kveldsklær for gamle mann og kjerring - smoking med jakkeslag i sateng og bouclejakker - ved å blande sammen begge kontekstene deres via kjønnsbytte og endret gangarten deres ved å legge til sportsklær og militærdetaljer. På kvinner ga dette en veldig effektiv frisk iterasjon av røyking, bred skulder og definert over midjen, men løst avsmalnet og sneaker-støvler under: Saint Laurent berørt av Yohji Yamamoto. Guttene, omvendt, var ofte kledd i boucle - tross alt bare fransk for tweed - i hybridiserte parkas og motorsyklister.
Balmain vår/sommer 2019 Paris
På slutten kom modellene med iPhone som vendte utover og møtte publikum: gutter kledd som jenter kledd som jenter kledd som gutter som så på at vi så på dem.
Olivier Rousteings Balmain Army høst/vinter 2019 @balmain.