Tisci tok et skritt fremover for høsten, strammet opp showet, klargjorde visjonen hans og kom tilbake til det stilige streetwear som han er kjent for.
Med en debutkolleksjon som akkurat har nådd butikkgulvet, er Riccardo Tisci fortsatt under lupen hos Burberry, og han har måttet jobbe raskt – og offentlig. Det er aksjonærer å glede seg over og butikker å fylle, 442 over hele verden, pluss franchise- og grossistbutikker, og en trommeslag av månedlige t-skjorter, hettegensere og tilbehør som selges via Instagram. Selskapet, som har en markedsverdi på 8 milliarder pund på London Stock Exchange, er også i overgangsmodus under den nye administrerende direktøren Marco Gobbetti, med store planer for vekst.
Tisci tok et skritt fremover for høsten, strammet opp showet, klargjorde visjonen hans og kom tilbake til det stilige streetwear som han er kjent for. Serien hans inneholdt skreddersydde kåper med puffers festet på ryggen eller med store fuskepelsede hetter som sprakk fra kragen. Han rev fra hverandre rugbyskjorter og sydde dem inn i en kjole, punkede baseballjakker i skinn med små setninger som "Burberry er ikke bra for deg" nedover ullermet, og ga en skjæring en tøff kant med slicks av svart lakkskinn .
Designeren har aldri lagt skjul på intensjonene sine: Han vil kle på alle – mødre og døtre, fedre og sønner – og en av selskapets flaggskipstrategier har vært å selge topp-til-tå-dressing til forbrukeren. Tisci sa søndag at Burberry handler om å "inkludere, ikke ekskludere." Moteshowet hans fant sted på Tate Modern i to vidt forskjellige rom, ett ekstra og betong, med barn som klatret rundt stillaser og gjerde langs veggene. Den andre var laget i diskret, velluktende tre, og med sitteplasser mer som en stilig konsertsal. To lydspor, som spenner over en rekke tiår og stemninger, kom med tillatelse fra M.I.A.
Tisci sa at han alltid er klar over at han snakker med "to forskjellige typer offentlig, både prismessig og behovsmessig. En moden person har et annet behov enn noen fra en ung generasjon.» Det forklarer hvorfor den andre halvparten av kolleksjonen var rettet mot det internasjonale sofistikerte, med mye skreddersøm for menn og kvinner, inkludert en sprek ull-peacoat-skjørtdress og en skulpturell ertegrønn kåpe med en sekstitallsfølelse. Det var trenchcoats med merketepper og skjerf drapert over ryggen og massevis av skjørt i skinn, eller med silkefolder og paljetter.
Tisci har en stor balansegang på hendene, med butikker rundt om i verden som fortsatt skal pusses opp og en ny eksklusivitet med Barneys New York, for ikke å nevne de gatevise dråpene som holder barna – mange i Asia – glade den 17. hver måned. "For meg er Burberry en livsstil, det er ikke et motemerke og det representerer et land," sa Tisci.
Er han der ennå? Nei - men han er på vei.