av NICK REMSEN
I kveld markerte et stort skritt i utviklingen av Rag & Bone. Det var det første rullebaneshowet der designer, og nå eneste administrerende direktør, Marcus Wainwright tok en bue alene. David Neville, som Wainwright grunnla merket sammen med for rundt 14 år siden, trakk seg fra sin stilling i selskapet tidligere i år. Kvelden inkluderte også Rag & Bones duftdebut, som landet i midten av oktober, med åtte dufter.
I likhet med forrige sesong ble Rag & Bone's Spring-kolleksjoner for menn og kvinner vist sammen. Denne gangen kom de frem i en grublende teknisk produksjon som inneholdt forgrenede og pikselerte projeksjoner og et partitur forankret av et Thom Yorke-spor. Til å begynne med føltes settet noe inkongruent med klærne, i det minste på herresiden – bortsett fra en tung svart palett, var oppstillingen relativt grei, men kanskje marginalt mer strømlinjeformet og skøytesentrert enn de facto Rag & Bone-beatet. Men Wainwright sa noe for å få observatøren til å tenke: «Det handler om å prøve å vri de litt klisjéfylte amerikanske klærne som alle kanskje har blitt litt lei av . . . preppyen, rostilen . . . Jeg ville se hvordan vi kunne vri den ideen.»
Det som manifesterte seg var en arbeidstøy-streetwear-hybrid, full av trimme urbane basics som frottédresser og lo-fi svarte baseballcapser med subtile diamantlogoer, som Rag & Bone bruker diskret. Wainwright sa at det hele snakket til grunnsetningene til merkevaren - skreddersøm, bruksklær, tekniske klær, militærklær - noe det gjorde, og gjorde det veldig bra til tider, men i andre øyeblikk ble man overlatt til å lure på: hva er det, akkurat, det garanterer mine par hundre dollar for et par slouchy chinos eller en crewneck sweatshirt? Hva er det ekstra incentivet til å velge dette, i et overfylt moderne marked? Noen av herrekolleksjonen trengte mer grep, mer en overbevisende grunn til å komme bak det.