Virgil Abloh iscenesatte en forestilling som utforsket temaer om raseidentitet og kulturell appropriasjon.
Hvem kan kreve eierskap til et klesplagg? Det er et spørsmål som Virgil Abloh lurte på etter sin siste kolleksjon for Louis Vuitton, etter anklager fra den belgiske designeren Walter Van Beirendonck om at han rev av noen av designene hans - påstander som Abloh på det sterkeste benektet.
Det fikk Abloh til å tenke på kulturell appropriasjon, og hans oppfatning av design som en svart tenåring i USA. "Jeg vokste opp med å føle at design ikke var noe for meg, fordi jeg ikke så noen som meg innen design," sa han.
I stedet var Ablohs folkespråk "normcore: ting som er lett tilgjengelige, det udesignede. Klærne som var i lavprisbutikken min, de var ikke designet, og klærne i luksusgaten, de er designet. Så det er min moteutdanning.»
Garderobestifter - en forretningsdress, en dongerijakke, en duster coat eller et par jeans - dannet grunnlaget for høstens utvalg for Vuitton. Men til og med arketyper kan få en politisk skråstilling når de sees gjennom rasens prisme. I en fargeblind verden, hvordan ser en student ut, eller en selger, en gallerist, en arkitekt?
Spørsmålet underbygget hans oppslukende presentasjon, som blandet elementer av slam-poesi, koreografi, konsert, kunstinstallasjon - og til og med skøyter. Konseptet ble utviklet med utøveren Josh Johnson, og ble inspirert av «Stranger in the Village», et essay fra 1953 av romanforfatteren James Baldwin.
Opprinnelig designet for å bli fremført live, ble showet filmet uten gjester på grunn av pågående restriksjoner designet for å dempe spredningen av COVID-19.
Som Baldwin-karakteren sto "Slam"-stjernen Saul Williams, som leverte en magnetisk prestasjon. Åpningsscenen viste ham i en svart overtrekk vandrer gjennom et snødekt fjellandskap, før han gikk over til et modernistisk marmorsett inne i Tennis Club de Paris.
Menn i elegante dresser strøk forbi mens en mann lå bevisstløs på gulvet, kledd omtrent som dem. På lydsporet sa den britiske poeten Kai-Isaiah Jamal: "Som svarte mennesker, og som transpersoner, og som marginaliserte mennesker, er verden her for å ta, for den tar så mye fra oss." Showet ble avsluttet med en strålende opptreden av rapperen Mos Def.
Antrekk leses som forsterkede versjoner av kjente silhuetter: en grå dress ble forvandlet med et trompe-l'oeil marmortrykk, mens kåpene ble dramatisk forlenget for å spore på gulvet. "Jeg ønsket å lage klær som var normcore, men på en måte forsterke dem, slik at de ble håndverksmessige, eller rullebane eller redaksjonelle," sa Abloh.
Designeren har ofte snakket om sin "3 prosent"-regel: å endre et eksisterende design med bare 3 prosent for å gjøre det om til noe nytt. Det er en tilnærming som har utsatt ham for anklager om plagiering, som han mener har en imperialistisk undertone, siden hvite designere rutinemessig låner fra andre kulturer.
Abloh snudde på kritikerne og bestemte seg for å peke på svarte designmotiver som kanskje ikke blir gjenkjent i vestlig kultur. Rutede stoffer, brukt på yttertøy eller kiltlignende plisserte skjørt, skapte en bro mellom skotske tartaner og kente-tøyet som hans ghanesiske far hadde på seg til spesielle anledninger.
Mønstrede stoffer, som inkorporerte Vuittons signaturblomstmonogrammotiv sammen med pyramider og verdenskart, var basert på de livlige voksstoffene som ble foretrukket av moren hans.
"Som en av de få fargedesignerne som vises på den parisiske timeplanen, er jeg på en måte en galjonsfigur for en bevegelse for mangfold," sa Abloh. "Jeg vil ærlig talt ikke at disse tingene bare skal være et øyeblikk."
For å understreke poenget hans, grep designeren, som har gjort ord i anførselstegn til en signatur av off-white-etiketten hans, konseptkunstneren Lawrence Weiner for å lage kryptiske aforismer som "Somewhere somehow", som stod på veskestropper og skjerf.
Louis Vuitton presenterte høst-vinter 2021-kolleksjonen av Virgil Abloh i Paris 21. januar.
En film av Virgil Abloh og "Moved by the Motion"
Trompe-l'oeil-konstruksjonene hans med formelle og uformelle silhuetter markerte seg, for eksempel en topp laget av 3D-reproduksjoner av Paris-monumenter som Notre-Dame-katedralen, og en serie antrekk i en grønn skjerm som kan leses som en skjev kommentar. på våre digitale lockdown-liv - og ble garantert dukket opp på Instagram.
Med samlingsnotater så tette at de praktisk talt krevde en grad i kulturstudier, innkapslet showet utfordringene designere står overfor i dag: hvordan imøtekomme endrede forbrukersmak, adressere mangfold, resirkulere og på en eller annen måte likevel kutte gjennom støyen?
"Det er en enestående mengde tid til å tenke," funderte Abloh. «Å lage et show i 2021 er helt annerledes enn 2020 og 2019, helt klart. Det krever mye dimensjonell tenkning for meg å gjøre noe med vekt og tyngdekraft, men også når det gjelder fabrikker som stenger, eller en ambisjon om å holde tidsplanen og lage noe kunstferdig.»
Sånn sett markerte høsten 2021-showet hans mest ambisiøse prosjekt til nå, og sementerte motemerkenes rolle som produsenter av kulturelt innhold. Selv om det ville være vanskelig for Abloh å kreve den eneste æren for innsatsen, gitt antallet kreative samarbeidspartnere som var involvert, var det nettopp poenget.
MUSIKK: Originalt filmpartitur og showmusikk
Regi av Asma Maroof Louis Vuitton
Musikalsk regi av Benji B
Musikk Gjestestjerner: yasiin bey og Saul Williams
Saksofon & fløyte: Tapiwa Svosve
Cello og piano: Patrick Belaga
Trommer: Mathieu Edward
Harpe: Ahya Simone
Ekstra musikkproduksjon av Daniel Pineda
Ytterligere poesi av Kai-Isaiah Jamal
Vis konsept og scenisk design: PLAYLAB
Kreativt byrå: Be Good Studios
Hår: Guido Palau
Sminke: Ammy Drammeh
Grafisk design: Studio Temp
Art Direction & Research: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Produksjon av moteshow: La Mode en Images Motetjenester av KCD
Rollebesetning av Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
På pasning fra Arthur Mejean. ‘Moved by the Motion’ administrert av Nadja Rangel ved Outofocus Management.