Orangerie Férou i Jardin du Luxembourg ønsker Berluti Menswear vår/sommer 2020 Paris velkommen.
Kris van Assches modernistiske visjon om skreddersøm blir oversatt til en ode til farger under presentasjonen av Berluti-kolleksjonen i Paris. Som en del av hennes første forsøk på kvinnelig design, fjær og detaljer.
Kris Van Assche åpnet Berluti-showet sitt med et lydklipp av skuespillerinnen Anna Karina som leste poesi i en Jean-Luc Godard-film, og avsluttet det med Gigi Hadid som gikk på rullebanen i en mintgrønn ermeløs drakt tuftet med strutsefjær. Å si at designeren hadde forførelse i sinnet er mildt sagt.
I en tale i det svulmende backstage-området etter showet, som ble holdt i Orangery i Luxembourg-hagen i Paris, sa Van Assche at han instruerte casting director Piergiorgio Del Moro: «Ta med meg de vakreste jentene i verden, for verden trenger skjønnhet.»
Det bør minne om at Berluti er fremst en herreskomaker, og i tillegg en leverandør av herreklær. Den henvender seg ikke til kvinner for tiden. Likevel siden hans debutshow for huset i januar, har Van Assche sluppet kvinnelige modeller inn på catwalken og inn i reklamekampanjene for å hjelpe med å definere Berluti-mannen hans.
"Det er et herremerke, det er ingen tvil, men det er også fint å leke med forførelse for å gjøre denne Berluti-mannen mer sexy enn den jeg jobbet med før. Dette er definitivt mer voksent,» bemerket den tidligere Dior Homme-designeren.
Blant hans forførelsesvåpen denne sesongen var en flamboyant form for snikrikdom, i form av tonale utseende i mettede farger, og lærstykker farget i de rike nyansene av Berlutis patinaer, eller preget med Scritto – et manuskriptmotiv fra 1700-tallet som telegraferer stykkets herkomst, men er mer subtil enn en logo.
Van Assche løsnet opp dressene med flytende plisserte bukser eller bermudashorts, og lekte med proporsjoner ved å kutte ermene av jakker med utstående skulderputer, eller splitte fronten på buksene for å forlenge benet.
Han fortsatte sin utforskning av selskapets arv ved å bruke spikerhoder som overflatedekorasjon. Van Assche sa at han fikk ideen fra å besøke Berlutis toppmoderne «manifattura» i Ferrara, Italia, hvor han la merke til at skomakerne holdt neglene i munnen.
Berluti høst/vinter 2019 Paris
De lyste i tette rader fra en koffert utstyrt med et tykt motorsykkelkjede, og ble støvet over hele en brun patinaskinndrakt, cross-body fannypack og spisse sko. «Det handler om tradisjon og å være moderne. Jeg nekter å tro at Berluti bare skal handle om tidløs luksus, sa Van Assche.
Det Berluti burde handle om er til en viss grad en åpen bok. Hans forgjengere, Haider Ackermann og Alessandro Sartori, utvannet merkevarens arv på hver sin måte. Van Assches visjon vil trenge litt tid for å få tak, men disse kvinnene så ut som de var inne på noe.