For to uker siden planla Domenico Dolce og Stefano Gabbana å vise en samling, som ba om fysisk tilstedeværelse av mennesker fra nær og fjern. Da reisebegrensninger kom i veien, skrotet designerne ideen og gjorde om det hele. Den forvandlede Dolce & Gabbana du ser på denne rullebanen – tatt i Milano uten publikum – var resultatet av en spennende maratondesignprosess oppsummert i ett ord: spontanitet. "Noe nytt?" Gabbana tilbød seg på telefonen og brøt ut i latter.
Ansporet av e-gutt/e-jente-motivet som løst informerte deres desember-couture-kolleksjoner, bestemte designerne seg for å gå all in.
Samlingen var et portrett av generasjonene som vokste opp på sosiale medier, et grensesprengende globalt digitalt fellesskap bygget på spontan selvutfoldelse.
Gabbana var den første som innrømmet at livlig cyber-dressing som den digitaliserte popfuturismen han og Dolce presenterte i dag, ikke akkurat er et uttrykk for hans personlige garderobe.
De legger heller ikke ut selfies på Instagram, lager hjemmelagde danseklipp for TikTok, eller gjør hva du enn gjør på Twitch. «Jeg er ikke en del av det fordi jeg er 58; Jeg er ikke 25. Jeg ser bare på fra utsiden.
Men Domenico og jeg er veldig nysgjerrige på det. Det nye kommer alltid fra de unge. Vår jobb er å ta hensyn til dem.» Dette var en invitasjon til dialog på tvers av generasjoner. "Alle assistentene våre er mellom 20 og 30. Domenico og jeg, vi er hønene," lo Gabbana. "Hele tiden, i løpet av dagen, spør vi dem hva de synes om ting, hvordan de ville ha det på seg, hva de ville tenkt hvis kjæresten deres hadde det på seg. Vi snakker mye."
Denne sesongens ungdomsskjelv i Metropol var ikke bare en øvelse av hoftemotiver og stoffbehandlinger, men en overveid endring av silhuetten som aldri føltes desperat.
Borte var den dandy ryddigheten til avsmalnende bukser skåret ved ankelen og båret med en fancy loafer; i stedet for fleksible designerne sine skredderferdigheter i en langstrakt linje som spontant rykket i falden.
Blazere føltes romsligere. Noen ble til og med arbeidsklær. Det var en god farge på Dolce & Gabbana.
Identitetsfriheten designerne ser hos sine unge ansatte minnet dem om deres egne 20-år, da subkulturelle maskuliniteter ville trosse 1980-tallets konservatisme med all neglelakken, leppestiften og quiffs som måtte til for å komme med en uttalelse.
Du kan spore parallellene i de fulle ansiktene til sminke som gikk i showet som noe ut av en skjønnhetskampanje på 80-tallet – men på gutter. (Dekk til øynene, Candace Owens!)
«Da vi malte negler til gutter og sminket oss for D&G-kampanjene våre på 90-tallet, hadde vi mange problemer med «den store juryen». Åh!» Gabbana husket, med henvisning til de italienske reklameregulatorene. "Vi var bare helt åpne for friheten."
Gabbana
Nå mindre om seksualitet, ung selvutfoldelse er "veldig spontan, veldig pop," observerte han. Det gjelder ikke minst det faktum at generasjonene i sosiale medier fritt tar i bruk og tilpasser motereferanser fra før de levde.
Ta for eksempel de evige kodene til D&G, den konvensjonsbøyende diffusjonslinjen på 90- og 00-tallet, så produktivt – og ubevisst – fremkalt i dagens streetwear. "Noe av dette minner meg om stykker fra D&G. Vi kjenner den samme følelsen nå som da vi opprettet D&G. Det er to veldig forskjellige tider, men det er noe veldig likt, sa Gabbana.
Når vi ser tilbake på D&G i dag, tegner dens uærbødighet noe av en kontrast til det sterke fokuset på italiensk håndverk, amore e bellezza og uendelige sicilianske påvirkninger som har legemliggjort Dolce & Gabbanas arbeid det siste tiåret.
Visuelt markerte denne kolleksjonen en betimelig utvikling fra det territoriet, men til tross for showets Justin Bieber-lydspor og videoopptreden fra Sia, forsøkte ikke designerens makeover å dekke over visdommen som ble oppnådd med alderen.
Mellom den kalejdoskopiske glansen, pusten og iriseringen som får en e-gutts hjerte til å bli mer glad, har de prydet kolleksjonen med emblemer av herreklær – formidable overfrakker, dresser laget av klassiske sartorial-klær – og frekke nikk til motehistorien.
En bouclé-jakke, for eksempel, fremkalte et visst parisisk moteikon, mens en stor rektangulær veske trakk tankene til en ridehus.
Det er uunngåelig det gamle å si, men gitt nytt liv av de rave-y kontrastene som rammet dem inn, var de perfekte klassikerne spesielt forlokkende. (Velgt utseende er allerede tilgjengelig på Farfetch.) "Det er hyggelig å vise denne generasjonen hva vi vet," sa Gabbana.
«Vi har vokst mye siden 1990-tallet: skreddersøm, håndverk, denne typen arbeid. Vi har brukt disse ideene til den unge generasjonen.»
Gabbana
Se moteshowet presentert eksklusivt med #farfetch og den endelige forestillingen av #sia .
For Dolce & Gabbana, som ga ut rundt 10 samlinger bare i fjor, var denne annerledes; et uforutsigbart trekk som føltes som begynnelsen på et kapittel som lokker til leting. "Det som imponerer meg er deres spontanitet," gjentok Gabbana om generasjonen av sosiale medier. "Jeg var sånn i 20-årene, men jeg har mistet det med alderen." Jeg vet ikke, Stefano – samlingen din antydet noe annet!