Giorgio Armani Ready To Wear høsten 2021 i Milano ønsket å tilby betryggende mote for høsten. Han la til et snev av grasiøs romantikk.
I kompliserte, vanskelige tider er det grunnleggende å være bevisst på prioriteringer.
Med sine høstshow for kvinner og menn, filmet separat på Armani Theatre i Milano, foreslo Giorgio Armani hva hans egne er: å berolige med mote og sende et budskap om respekt for Moder Natur og dens skapninger.
Designeren avduket sine so-Armani-kolleksjoner med digitale rullebaneshow skutt på et sett dominert av en lys projeksjon av GA-logoen og av en glitrende grønn reproduksjon av Uri, gorillastatuen fra et filmsett som designeren fikk for mange år siden og som stjeler rampelyset i stua i leiligheten hans i Milano.
"Uri, et bibelsk navn som betyr 'min flamme, mitt lys', er et eksentrisk element som står i sterk kontrast til sine hjemlige omgivelser. Det gjenspeiler min store kjærlighet til dyr og natur og bidrar til å skape, med letthet, en slags oase i hjemmet mitt i Milano,” sa designeren.
«Jeg bestemte meg for å sette det i sentrum av scenen fordi jeg tror det er viktig, nå mer enn noen gang, å minne folk på hvor viktig det er å beskytte den naturlige verden. Mitt engasjement på denne fronten er stort.»
Giorgio Armani
I fjor ga Armani-gruppen en betydelig donasjon til World Wildlife Fund for å hjelpe til med å beskytte gorillaer, som er en truet art.
Armanis hyllest til naturen stoppet ikke der. Designeren ble inspirert av elementene til trykkene, mens broderier av blomster og blader beriket kvinnedesignene hans, som føltes mer feminine og romantiske enn vanlig.
"Jeg forlater ikke ideen min om enkelhet, eller engang om presisjon, men jeg tror dette øyeblikket krever vennlighet, og kanskje til og med et snev av romantikk," sa Armani. "Dette er et element som bare antydes, fanget av detaljene til en liten ruche på kragen, av lysglimt av krystaller på en overflate, eller av delikate og overraskende farger. Dette er en samling som er grasiøst betryggende.»
Serien var absolutt betryggende, og ga en samling av Armanis signaturer: Merkets ikoniske lettvektsjakker, buksene som gjenspeiler sarong-stiler, dressene med langstrakte blazere og flytende bukser, samt de strenge kåpene med militære detaljer, var der, gjengitt i materialer som spenner fra skinnende silke til plysj fløyel og i en vannaktig fargepalett av blått og grønt, kombinert med svart og grått.
Volanger som blomstret på overdelen av topper, eller på kragen på skjorter, la til feminin delikatesse, som ble feiret i de flytende, intrikate broderte kjolene – noen med lommer, et symbol på Armanis praktiske ånd. Kaskader av rhinestones introduserte noen glamorøse gnisten på uklare svarte fløyelsdesigner.
Den samme følelsen av betryggende eleganse i damekolleksjonen skilte seg også ut i herreutvalget.
– Gjennom årene har jeg bygget opp et repertoar av lett gjenkjennelige former. Dekonstruerte eller strikkede jakker, så vel som de laget i fløyel, er elementer som tilhører meg, og som publikum anerkjenner som mine, sa designeren. "I denne kolleksjonen har jeg samlet alt på en eklektisk måte, og forestille meg en mann foran garderoben hans, kle seg etter hans instinkt og humøret i øyeblikket."
De typisk avslappede, enkle designene inkluderte mykt konstruerte jakker med kinesisk krage, strikkede, fuzzy bombefly og fløyels-arbeidstøy-inspirerte jakker. Geometrisk intarsia i kontrasterende materialer ga grafisk eksentrisitet til blazere og kåper, mens paisley-mønstre og kimono-lignende lette kapper ga en bohemsk stemning.
Mens Armani fortsatte å levere en selvsikker maskulinitet, portretterte han til høsten et bredt spekter av individer, fra den sporty fyren som bor i byen kledd i en forhøyet treningsdress til lederen i skreddersydde dresser og eventyreren som bærer gjenbrukbare flasker hektet på beltet.
Giorgio Armani har alltid vært fascinert av klespsykologien.
Han utforsker nyansene og passasjene på en veldig naturlig måte. Det er ingen tilfeldighet at stilen hans ble udødeliggjort i en filmscene som viser en mann foran en garderobe, innstilt på å ta et valg.
Den nye kolleksjonen er nettopp det: en strukturert garderobe, en kolleksjon av plagg som, når den er oppdatert, spenner over tiårene i raske overganger. De er klær som hver mann kan bruke og mikse og matche som han vil, for å uttrykke og fremstille seg selv. Det er også et snev av eklektisisme i å tenke ut nye volumer og bruksområder: jakker er myke og flyter som skjorter, kåper er smidige og omsluttende, gensere fester seg til kroppen og er preget av geometriske mønstre. Reisen inn i en verden med typisk Armani letthet følger en kromatisk bane som veksler mellom naturlige nyanser, dype blåtoner og svart, sammen med skinnglimt, opplyst av fløyel. Dette er portrettet av en selvsikker, nonchalant mann, som kan unnvære en jakke om kvelden, kun iført en fløyelsskjorte.
Armani er den trofaste vokteren av realisme innen mote, men denne sesongen injiserte han også en forlokkende følelse av romantikk – hele tiden og husket de virkelige behovene til dagens kvinner og menn.