LONDON, 8. JANUAR 2016
av ALEXANDER FURY
Spør Craig Green – britisk motes favorittkonseptualist – hvordan han har det med å bli stemplet på denne måten, og han rynker litt på nesen og gliser vantro. "Vi begynner aldri med et konsept," trekker han på skuldrene. "Det er bare ting som føles riktig." Kanskje det er derfor Greens show, og klærne hans, resonerer ganske så høyt. Det er ikke mye grusomhet som blir kastet rundt når han beskriver klærne sine: Det handler om stoffer og teknikker. Og Sylvanian Families. "De inspirerte alle fargene i starten," sa han og la raskt til, ". . . kanskje jeg ikke burde fortelle deg det."
Som alltid blir lagene med referanser innebygd i Greens klær bare matchet av de hver enkelt seer leser inn i dem. Alle de små delene utgjør en stor helhet. Det knytter seg tilbake til det som føles riktig: Denne gangen tenkte Green, i abstrakte termer, på det nye og det gamle, på disponibelt – han nevnte sykehusskrubber som kan rives bort, som klærne hans ofte ligner på overfladisk – kontra ting du beholder for alltid. «Som teppene,» sa han og kastet hendene bredt for å vise de intrikat broderte, vatterte, vaskede og omvaskede dynene som lignet de Linus tok i Peanuts-tegneserien.
Disse ideene ble spilt ut igjen og igjen: En bouclé var, med Greens ord, "som et gammelt håndkle"; silke og lær (første gang Green har brukt enten) ble tungt behandlet, for hånd, vasket og vasket på nytt, de dempede syke fargene en ripost, sa han, til forrige sesongs syresterke farger. Derimot ble andre plagg enten festet fast – permanent – mot kroppen, eller dissekert med snøring eller knapper bare halvveis festet, som om de ble fanget i et øyeblikk før de ble rullet bort. Den forestillingen, om det uunnværlige versus det evige, er noe mote kjemper med som en del av et større bilde akkurat nå. Det er grunnen til at merker skiller mellom "mote" og "luksus", førstnevnte refererer til flibbertigibbet sesongmessige omveltninger, sistnevnte til stabile stiler bygget for å vare evig. Konglomeratets administrerende direktører sliter med å vikle hodet rundt å forene de to antitetiske innbilningene; Å se en designer så grønn som grønn spikre det er arresterende.
Når jeg tenker tilbake på Linus, og faktisk på alle barndomsblankene våre, kunne jeg ikke unngå å snuble over begrepet beskyttelse. Det er derfor vi tross alt klamrer oss til disse tøyrester – for å føle oss beskyttet. Green åpnet showet sitt med en skreddersydd hazmat-drakt - han refererte til uniformer; lagdeling skreddersøm; pourpoint-dublettene til middelalderske riddere, fylt for å polstre ut de konvekse formene til platerustningen. Green kalte de dunfylte putene i hendene til modellene eller dinglende fra beltene deres for «boksesekkene». Han skulle først feste dem rundt modellene sine, som om han rustet dem mot verden.
Det er vanskelig å finne ut hvorfor denne samlingen føltes så riktig, som Green sier. Men det gjorde det. Kanskje er det fordi, mens globale finansmarkeder grøsser, igjen – 2,3 billioner dollar ble tørket av dem denne uken – ønsker vi alle å føle oss beskyttet. Kanskje Green selv føler seg på vakt og usikker, en ung designer som viser seg i en turbulent bransje, hvis selve grunnlaget skifter mens vi ser på. Men hvor forutseende han bygget inn beskyttelse i samlingen sin, fordi Greens klær – talentet hans – er nettopp det. De er hans rustning mot moteverdenens luner. Og de er helt eksepsjonelle og unike. Ingen konsept nødvendig.