LONDON, 9. JANUAR 2016
av ALEXANDER FURY
Kjennskap, sier de, avler forakt. Så hva svanger den ukjente i en kreativ hjerne? Fascinasjon, kanskje. Stuart Vevers ser absolutt ut til å være fascinert av sine nye graver på Coach 1941, hovedkvarteret som ruver over High Line-smellet i sentrum av New York City. Det er en storøyd undring, en helhjertet omfavnelse av Americana i arbeidet hans. Det hele må virke som en drøm for en gutt fra Yorkshire som våget å tenke stort.
Det maler Vevers som en slakk kjeft, men Coach 1941-kolleksjonene hans spiller raskt og dristig med amerikanske arketyper på en måte som en amerikansk designer aldri ville prøve. Han er tydeligvis forelsket i sitt nye hjem, så etter et vårshow viet Andy Warhol (kunne det vært en mer amerikansk artist?), dedikerte han høstsamlingen 2016 til amerikansk musikk, til hip-hop fra slutten av 70-tallet og Bruce Springsteen. .
Høres ut som en merkelig blanding: Fab 5 Freddy and The Boss? Det manifesterte seg for det meste i tilbehørstriks, som Born In the USA-bandanaer knyttet rundt halser og hofter, eller dype bøttehatter som ble trukket lavt i ansiktet. Noen få jakker i lappet lær av forskjellige varierte brunfarger var tydelig på 70-tallet, men ellers var det Vevers viste en luksuriøs haug med herreklær, typen tømmerhoggerskjorter, peacoats, dunjakker og mørbankede Perfectos som gutta (og noen få). jenter) har allerede kommet inn i klesskapet. Riktignok så noen få av skinnene ut som om et halvt dusin jakker ble revet fra hverandre og sydd sammen i en moderne, aldri sett hybrid. Det var mye arbeid, men de virket til slutt ganske grunnleggende.
Noe som er en avgjort god ting. Vevers snakket om ideen om å "helte den blå kragen" i denne samlingen; Jeg endte med å tenke på hvor gammeldags det virker å ha på seg et vanskelig, vanskelig antrekk som virker åpenlyst "designet".
Det var kjøtt-og-poteter, blåkrage-plagg – stifter, grunnleggende ting, koder, hva enn du vil døpe dem – som Vevers var veldig interessert i denne gangen: Archetypes var substantivet hans: «En kul sweatshirt, en vittig veske , og en pumpet joggesko – det er det som appellerer til meg i dag, og til en yngre fyr. Det kan være luksus.» Kult er et ord som Vevers også er interessert i - en typisk amerikansk oppfatning, den dukket opp på 40-tallet, da Coach ble grunnlagt (merkeselskapet feirer 75-årsdagen i år) og da ideen om tenåringen først begynte å bli fremmet som en kulturell prøvestein. Og Vevers sine klær i dag så rett og slett kule ut. Kule jakker, kule gensere, et kult knippe av merkets karakteristiske reverserte shearling-frakker – «vår versjon av pels» – hvis uklare-wuzzy løvetann-lo-volum preget showet ettertrykkelig. Vevers hevder at de blir utsolgt så snart de treffer gulvet. De var flotte, som resten av disse klærne, selv om de ikke kom til å flytte på målstolpene til motebransjen.
De bør heller ikke strebe etter. Tilgjengelig luksus er spillet Coach er i, men for Vevers er tilgjengelighet ikke bare økonomisk, men estetisk. Trenerklærne hans er dumme – men dumme, smart utført. Referanser kan alle forstå, i klær alle kan få, både ideologisk og på ryggen. Designeren slo mot den gigantiske dunfrakken, blåste opp til GhostbustersStay Puft Marshmallow Man-proporsjoner, og sa og ler: «Jeg ser folk kledd slik i NYC!» Jeg har vært der i februar for Fashion Week, så jeg er enig. Hvis det er noen rettferdighet i verden, betyr denne kolleksjonen at Vevers vil se mange flere kunder komme til høsten – og de vil bære Coach-merket.