LONDON, 9. JANUAR 2016
av ALEXANDER FURY
«Comfort and Horror» var Christopher Shannons tema for høsten. Ganske tunge ord. Men Shannon har alltid vært en som har preget designene sine med mer enn det man umiddelbart ser. London har mange leverandører av oppløftet streetwear – noen av dem nekter hånlig å anerkjenne merkelappen, og blir fanget av semantikk når de burde bruke tid på å designe bedre klær – men Shannon er den eldste. Og, jeg tror, den beste. Han er tilsynelatende arving til Kim Jones, og showene hans banker av det samme sammenstøtet mellom frekk, arbeiderklasse-machismo og high fashion.
Til høsten 2016. For høsten 2016 viste Shannon via en installasjon i stedet for på rullebanen. Forhåpentligvis var det en engangsting, ettersom chutzpah av Shannons show ville bli sårt savnet – og faktisk var det i dag. Showet hans ble satt opp i Alison Jacques Gallery i London sentrum, og var inspirert av et nylig samarbeid med kunstneren Linder Sterling om kostymer til en forestilling med Northern Ballet Company. Selv om stasen i presentasjonen ga deg god tid til å beundre Shannons dyktige designferdigheter, var det rett og slett ikke det samme.
Da Shannon valgte "komfort og gru" som tittel og inspirasjon for denne utflukten, tenkte han på forstedene til Liverpool, den nordengelske byen han vokste opp i - komforten i hjemmet, men redselen ved å være fanget der. De ruvende trekonstruksjonene i midten av presentasjonen kom fylt med PVC-rammede vinduer. De endte opp med å ligne de nakne tømmerbeinene til en tomannsbolig, den typen bygget i den mye forkastede mock-Tudor-stilen av det britiske byggefirmaet Barratt. De dukker opp på ellers grønne og hyggelige land over hele Nord-England – en trøst og en redsel.
Boligene huser vanlige folk – som også er roten til Shannons klær. Ikke bare for denne sesongen, selv om denne utflukten var spesielt overbevisende for å fremheve den obskure appellen til menns boxer-short poplins i candy-fargede striper og ruter; oppkuttede hettejakker og treningsbukser skåret fra hverandre nedover sømmene; og gullkjedede medaljonger og øredobber som var dandyish visninger av rikdommens pynt.
Den smarteste delen av Shannons klær er hvor enkelt det hele er å forstå. "Jeg tenkte tilbake på guttene som gikk ut med barnevaktene mine," sa han, Shannons er dagens andre samling for å snakke om blåsnipphelter. Du trenger ikke den dype bakhistorien, og heller ikke å ha besøkt Liverpudlian-forstedene, for å få en vridd følelse av småbylivet (og faktisk oppdemmet seksuell frustrasjon i tenårene) fra klærne hans. De riffet på den preppy pastellpaletten, som minner om massesportskjedene Esprit og Benetton i de lappede vindjakkene med glidelås og gensere og varsity-formene.
Dette er også troper Shannon har tilbudt gang på gang, remikset og reimaginert hver sesong, en tett sammensveiset vev av plagg i tilsynelatende konstant gjenoppfinnelse via hans alltid fruktbare fantasi. Det var hyggelig å ta timeout fra rullebanerotteracet og beundre håndverket hans rolig for høsten – og det føltes som om Shannon presset seg selv ut av komfortsonen ved å gjøre det. Men man håper Shannons dynamiske verve vender tilbake til Londons rullebaner til våren: Byen drar utvilsomt nytte av energien hans, og han rangerer ugjendrivelig som en av de aller beste.