LONDON, 10. JANUAR 2016
av LUKE LEITCH
Denne kolleksjonen var full av fine klær som mange menn – inkludert denne – ville glede seg over å sette av i butikken. Denimen, stille og rolig med de avrundede tuppene til en Germain-regndråpekamuflasje, var mørk og elegant og nydelig laget. Det samme var det brede utvalget av omsluttende, brune eller grå oversize-strikker med bred garn og deres mer tilpassede leopard- eller regn-camo intarsia finere-gauge fettere. Det var noen fine glimt av en veldig litt off-tone rød - nesten nøyaktig samme nyanse som vi så på Maharishi og Astrid Andersen i går - på en åpningsparkas og en interessant cross-body bomber inspirert av Christopher Raeburns mongolske kildemateriale. De to siste lookene laget av resirkulerte snøponchoer fra militæret var tilfredsstillende Muppet-aktige show-lukkere, men de fleste av dette showets parkaser og bombefly og resten av de vanlige frakkhyllemistenkte var bemerkelsesverdige for deres tilbakeholdenhet. At de røde og de regndråpene er fra hverandre, det var lite av det særpreg Raeburn vanligvis leverer. Som en showopplevelse manglet det sjokk og ærefrykt.
Backstage Raeburn, 34, var med rette stolt av fabrikasjonene og balansen i denne kolleksjonen. Han flytter til et nytt studio snart, og har dyrket detaljhandelspartnerskap som inkluderer Dover Street, Selfridges og Harrods. Han sa: «Den andre tingen for meg, for å være ærlig, er at det er spennende å vokse opp med merkevaren. Kanskje det er ting jeg designet for fem år siden som jeg er for gammel for nå.»
Her i London vil vi ha kaken vår og spise den; vi beklager når en motedesigner som startet i utkanten med noe eksperimentelt å si, senere produserer mer modulerte, konvensjonelt pitchede, kommersielt unnfangede klær i stedet. Og så når britiske designere ikke klarer å finne forretningssuksess og blir tvunget til å lukke, lurer vi på hvorfor. I dag valgte Raeburn den klokere kursen – for hva er godkjenningen av de få når det kommer til å presses, sammenlignet med skikken til de mange?