LONDON, 10. JANUAR 2016
av ALEXANDER FURY
Utfordringen Sarah Burton står overfor hver sesong for herreklær er betydelig, men kan likevel oppsummeres kort: Hvordan jobbe innenfor McQueens grenser for skreddersøm, uten å havne på den tette siden av gjerdet? Etikettens grunnlegger gikk i lære ved et av de mest stivelsesrike og mest tradisjonelle husene på "The Row", Anderson & Sheppard, og laget dresser til Prince of Wales. Men han brukte den tradisjonen for å svikte systemet – mer synlig for kvinner, gitt, som en uklanderlig skreddersydd herredress kan se skarp og litt subversiv ut i stedet for å stå fast.
For Burton er noen sesonger mer vellykkede enn andre. Som i høst. Designeren startet, sa hun, i London-museet viet til Sir John Soane. Det vekket interessen for å samle, spesielt i Charles Darwin og hans reiser for å samle prøver. «Talismaner,» kalte Burton dem. «Samler, reiser. Besettelse." Obsession er et flott ord for McQueen-klær - og denne kolleksjonen var besatt av McQueen-talismaner. Eksemplarene Burton steg opp på var sommerfugler og møll, eksempler på disse ble vevd inn i selve stoffet til skredderkunsten hennes – jacquards lagt ut som en lepidopterists drømmeensemble, eller brodert i svermer på tvers av frakker og blazere.
Møller er selvfølgelig en McQueen-talisman - liveversjoner dukket opp i to av showene hans, deres likhet i en rekke andre. De var den mest tydelige manifestasjonen av en rekke klassiske McQueen-referanser her i dag, hentet fra samlinger for både ham og henne. Til høsten hadde Burtons McQueen-menn sin egen, samtidige, ville skjønnhet, med sine punkaktige, gjennomborede ansikter, kinnene som tilsynelatende var spiddet på sikkerhetsnåler som driblet filigranlenker. «Jeg ville aldri våget å kalle det «gate»,» svakket Burton. "Men jeg ville at det skulle føles relevant for nå." Kolleksjonen gjorde det, selv når den frimodig tråkket på Lee McQueens tær, i froskede hussarjakker og rød barathea-ull rullet sammen med jet, couture og Victoriana. Det var atypiske herreklær, men typisk McQueen. Referansene for herreklær var arketypisk britisk skreddersøm – offiserers messing-kjole, voluminøse flotte frakker, stramt kuttet dobbeltspent dress. De feminiserende berøringene var subtile – bånd av fløyelsfellingfrakker, eller som smokingstriper som fulgte forbi hemlines, broderier av jet og diamanté, og alle de sommerfuglene. Men de hadde innvirkning.
"Jeg ønsket å ta fyllet ut av det," sa Burton. Hun refererte spesifikt til mykere skreddersøm - silkejakker og kåper basert på for eksempel bladoljemalerier, eller chiffonoverlegget på ull. Men hun kunne ha snakket om kolleksjonen generelt, der skjorter med vingekrage var stivelsesholdige, men kom uten slips og bukser, slentret over joggesko med dunne hæler.
Burton kunne også ha snakket om hennes barnehanske-holdning til Lee McQueens arv - en arv som har blitt sett av mer enn en million mennesker, på tvers av to kontinenter, i det "Savage Beauty"-retrospektivet. Det var spesifikt for dameklær, men det har så langt vært bakrus i hennes herreklærshow, som noen ganger har følt seg som museumsgjenstander, fast og ærbødig; og andre ganger som et museums gavebutikk, fullpakket med grove, utseendeaktige spin-offs designet utelukkende for å tjene penger.
Denne McQueen-samlingen, som er subtilt ærbødig snarere enn åpenlyst referensiell, ettertraktet snarere enn kommersiell, gikk en annen vei – nemlig sin egen. At Burton er i stand til å gjøre dette uten å forlate husets kjennetegn og arv er et tegn på hennes svulmende selvtillit, tydelig – endelig – for både menn og kvinner. Dette var like sterkt som ethvert show hun har presentert i Paris. McQueen-møllene oppsummerte det hele: De oppsto i memento mori, renessansemalerier fullpakket med skjulte meninger som fungerer som påminnelser om vår egen dødelighet. Der symboliserer møll og sommerfugler sjelen. Det er passende at de spredte seg her, for soul var noe denne McQueen-samlingen hadde i spar.