Av Samantha Conti
Det var uklart hva designeren Rodolfo Paglialunga ville si i en kolleksjon som var full av skinnseparasjoner og belter og stropper i militær stil på yttertøy og skreddersøm. At menn lengter etter innesperring, eller etter en morgenrutine som innebærer å spenne seg opp for å gå – eller marsjere – til jobb? Designeren er ikke akkurat kjent for sin kjærlighet til det praktiske: Vårkolleksjonen hans var full av skinnshorts og bukser som stoppet midt på leggen.
Denne sesongen la han til noen nye silhuetter, inkludert belter som løp rundt midjen og skåret diagonalt over brystet på jakker, lange kåper og en grå jumpsuit. Han bearbeidet skinn til tunikatopper, noen med trykknapper eller glidelåser, andre uten erme.
Modeller hadde med seg lærtilbehør, store og små, og noen ganger helt feil i forhold til antrekket: En kåpe i militær stil sammen med et dopp-sett, eller en liten veske på en kjede.
Blant de få delene som var mer brukbare var en dobbeltspent kåpe med avtakbar pelskrage; en rekke tykke ribbe- eller vaffelstrikkede gensere, noen med skinnlapper, og den svarte shearling-jakken som avsluttet showet.
På det meste tilbød denne kolleksjonen noen klassiske stykker som var verdig en high street-forhandler, men totalt sett var den i utakt – så å si – med de daglige garderobebehovene til high-end designerklienten.