Av Miles Socha
Er det fornuftig å vise herre- og damekolleksjoner på samme rullebane? Et økende antall designere her i Milano sier «ja», inkludert Miuccia Prada, som forklarte motivasjonen sin slik: «Når jeg jobber med herrekolleksjonene, er jeg alltid interessert og liker veldig godt å undersøke de forskjellige måtene menn og kvinner reagerer på den samme ideen med total frihet."
Så kanskje all skravlingen og håndvriden om rullebaneshow som går til forbruker er en knep. La oss høre det for coed!
Prada gjorde absolutt en kraftig sak med dette eksepsjonelle showet, en av hennes beste herreklær på mange år. Endelig litt ypperlig mote og en kolleksjon som ikke bare var mangfoldig, men også tankevekkende og fengslende med sin sterke følelsesmessige dragning.
Hvem var disse stolte mennene og kvinnene i sjømannshattene sine, vakkert skreddersydde kåper og uniformslignende dresser, krager og hetter løsrevet, skjevt og dinglende? Hva slags stormer, eller prøvelser, klarte de seg?
Bak scenen sa Prada at hun hadde reflektert over et bredt spekter av historien: Ikke de kulturelle triumfene, men de "dårlige og vanskelige periodene" som krever heltemot og lidenskap for å overvinne. Hun tenkte også på «hva som skjer nå», og hentyder til krigene, volden og omveltningene som ødelegger eller fortrenger millioner av mennesker. Showet hennes, sa hun, var produktet av å "blande, på en moderne måte, alle disse inntrykkene og finne en måte å gjøre det på nå."
Hun samarbeidet om utskrifter med Christophe Chemin, en lite kjent fransk kunstner hvis allegoriske tegninger – sprutet på femtitallets leirskjorter for ham, romantiske kittel til henne – spørsmål og remikshistorie. For eksempel, en i blå blyant, med tittelen «Den viktige», funderer over berømmelse, med Hercules, Sigmund Freud som holder en pinne, Nina Simone i boksehansker og Che Guevara med en Oscar.
Disse tett lagdelte bildene ble gjentatt i rikdommen av nye former, kombinasjoner og detaljer som ble arkivert gjennom et flerlags sett med tresponplater konstruert for å fremkalle et teater eller et offentlig torg. Mennene hadde på seg flere varianter av marinekjoler, fra små jakker med midjebånd til dramatiske kapper og kjekke offiserfrakker. De flyktige kragene og hettene – i skjortestoffer, stivt skinn eller skjærfôret dongeri – ser ut som 2016-versjonen av Pradas populære pels fra tidligere.
Etter hvert som showet skred frem, fikk klærne folkloriske utsmykninger og hjemmespunne detaljer som håndstrikkede eller skjærende albuelapper. Prada brukte for det meste solide og enkle materialer: Skinn for popover-skjorter og bukser; denim for slanke kåper eller kapper, og rutete ull for tette, vagt syttitallsblazere. Buksene var jevnt beskåret og noen ganger vanskelige på den bevisste Prada-måten.
Kvinneensemblene gjentok tett den egensindige, vindblåste sjømannslokkingen, sexet opp med høye hæler og mønstrede tights. Det var en pakke med suavely draperte sateng- og fløyelskjoler med 40-tall – tiårets innflytelse tok fart denne sesongen før høsten – alle nøysomme bortsett fra den åpne ryggen.
På spørsmål bak scenen om hun hadde til hensikt showets dystre tone, svarte Prada med sin uforlignelige tilnærming til mote: intellektuell, men likevel useriøs. "Dypt alvorlig og dypt menneskelig," svarte hun. «Å prøve å forstå menneskehetens vanskeligheter og hva vi må møte og hva vi må gjøre. Men jeg prøver også, håper jeg, å gjøre det hyggelig.»