Virgil Abloh arrangerte en leken og sprø parade fylt med en barnlig følelse av undring for sitt første blended show-format.
Virgil Abloh presenterer det første stoppet for sin nye #LouisVuitton-samlings virtuelle og bokstavelige reise over hele kloden. Fra Maisons forfedres hjem utenfor Paris har det fargerike mannskapet av animerte karakterer reist som blindpassasjer på samlingens fraktcontainere helt til havnene i Shanghai.
"Virkelig, det er som å dokumentere meg og mitt brokete mannskap av venner," sa Virgil Abloh på en telefon fra Chicago i går, i forkant av Louis Vuitton-showet for menn som fant sted på en brygge i Shanghai i dag.
Abloh diskuterte de mangestrengede tankeprosessene vevd inn i materialet og symbolikken, og de helt svarte samarbeidspartnerne – animatører, musikere og stylisten Ibrahim Kamara – som han hentet inn under karantene, hans svar på det han beskrev som «disse tumultariske ganger ... dette regnskapsåret."
Louis Vuitton menns vår-sommer 2021-show i Shanghai
Arrangementet var en faktisk levende gammel-normal "erfaringsmessig" spektakulær, holdt foran lokale gjester som satt på rader akkurat som publikum alltid pleide før april, uten masker. Modeller ble også lokalt castet. "Samlinger er trygge der borte," bemerket han. Likevel hadde verken den kreative direktøren, nå hjemme i Amerika, eller noen fra L.V.s hovedkvarter i Paris reist til Kina.
Bare klærne krysset kontinenter. Og det var her Abloh tok opp historien, som begynte i animasjonen Zoooom With Friends, en video fylt med tegneseriedyr «bøypassasjerer» som hadde hoppet ombord i L.V. fraktcontainere. De ble sist sett i juli, og fløt bort på en lekter langs Seinen på slutten av det voldsomt populære YouTube-prosjektet han hadde bestilt fra Black-animasjonsregissøren Reggie Know i L.A.
I dag hadde lekteren lagt til kai, og modellene ble livestreamet gående fra ekte skipscontainere stablet på Shanghai-havnen, og en tilkoblet pongtong som fløt i elven. "For tre eller fire uker siden stylet og pakket Ibrahim Kamara og jeg alt i Paris og sendte det avgårde slik du ser det." Det var en åpningsparade med menn i turkise kjeledresser og matchende bandana-ansiktsmasker som holdt skyer og måker høyt.
Gigantiske gummibåter av L.V. tegneserieskapninger lunket på de rødmalte sjøbeholderne.
Og slik fortsatte kolleksjonen som stilistisk sirklet tilbake for å bekrefte ånden til alt Abloh har gjort i huset siden våren 2019 – som begynner med klassisk-moderne kostymer og slutter med den sprukne skredderen og Magritte-lignende blå himmel- og sky-trykk fra i fjor høst – men så sprang det videre inn i det han beskrev som "hypnovisualisme": bekreftelse av den svarte fantasien.
Definisjonen av den psykologiske fristaten ble angitt i shownotatene hans: "Et eventyrland av inkludering og enhet, det forestiller verden gjennom den ubesmittede visjonen til et barn, som ennå ikke er ødelagt av samfunnsprogrammering." I dypet av sinnet om drapet på George Floyd, er forandringen Abloh står bak med Sun Ra's afrofuturisme, kraften til å "forestille seg en annen verden" - materialisert i det snublete geni av solbriller laget med upassende innfatninger, og i formen. av blomsterikonet hentet fra den klassiske LV skrive ut.
I Ablohs fantasi smeltet kontinuumet sammen med hans egen ghanske arv, og med å tenke på hans ansvar som en svart far. "Jeg har barn som må leve i vårt kollektive kjølvann," sa han. "Og åpenbart vil jeg ikke at de skal oppleve de kollektive lidelsene vi har måttet leve med." De utstoppede tegneseriebildene, som var over hele produksjonen – dukket opp i 3D, festet til primærfargede jakker og tittet fra vesker – er en trope som går tilbake til en dag da han var ute og "kjøpte gaver til barna mine ."
På toppen av sesongalfabetet som han sender ut kom svært talende biografiske hyllester til foreldrene hans. "Abloh, Eunice: moren til Virgil Abloh, vokste opp i sentrum av Accra, Ghana. Etter å ha møtt Nee Abloh, ble hun med ham i Rockford, Illinois, i 1973, hvor hun jobbet som syerske. Eunice lærte sønnen sin hvordan man bruker en symaskin, å alltid jobbe hardt og være medfølende.»
"Abloh, Nee: faren til Virgil Abloh, vokste opp i kystbyen Tema, Ghana, og jobbet i Accra-dokkene med å losse containere."
Ekko i ekko! Ikke alt er alltid synlig på overflaten av det Abloh gjør, men det er metodikken han eier: «Nyance is my game. Stemmen min er en mengde lag og referanser.» Lenger inn i samlingen tenkte han på fusjonen av jamaicansk ska og den britiske multirasiale totonemusikken på 70- og 80-tallet – derav psykedeliske svart-hvitt sjakkbretttrykk, som deretter gjorde en smart Vuitton-segue til Damier-sjekket dresser og slip-on sko. Det var en genser stripet i de grønne, gule og røde fargene på Rastafari-flagget; bredskuldret skreddersøm konstruert til ære for faren. "Jeg tenker, jeg er ghaneser - hvordan lager du en afrikansk dress?"
Det var mer. Et av de medfølgende dokumentene som kom med showet ble kalt "Upcycling Ideology", som forklarer forklaringen bak den kjente åpningspassasjen. Noen av delene, viser det seg, var laget av resirkulert overlagerstoff. Andre ble "oppgradert fra resirkulerte ideer" eller "gjentakelser fra forrige sesong." Karantenepausen hadde gitt Abloh «tid til å stille spørsmål ved status quo for mote. Jeg må være mye mer gjennomtenkt om menneskets forhold til jorden. Jeg bestemte meg for at det er så mye plassert på "det nye" innen mote. Jeg sier til forbrukeren min at verdien ikke forringes over tid.»
Hvis det fantes et overordnet prinsipp, var det sikkert meningen med verdier – i kulturen, i det som betyr noe for hvordan man opptrer i en lederposisjon i samfunnet. Midtveis i showet dukket det opp en skjerm i siden av en container for å avsløre en filmet opptreden av Lauryn Hill, et sjeldent kupp som er basert, som Abloh kunngjorde i en videofinale, i et samarbeid med MLH Foundation, "til fordel for Black bedrifter berørt av covid-19 og andre vanskeligheter.»
Hva har dette med visning av luksusmote å gjøre? For Virgil Abloh er tiden kommet da bruk av kraften til plattformen hans har erstattet det. "Mote holdes for å gjøre noe nå som ikke bare er en projeksjon av klær," konkluderte han i sin samtale fra Chicago. "Det er et ansvar å vise en vei videre."
Regissert av @virgilabloh
Animasjonsdirektør: Reggie Know (@fashionfigureinc)
Musikalsk partitur av The SA-RA Creative Partners™️ @saracreativepartnersinfo (@tazarnold, @shafiqhusayn & @ommaskeith)
Med: Gary Bartz @bartzoyo
Musikalsk regi av @_benjib & @virgilabloh
Voice over: @tierrawhack & @buddy